原创首发 | 金角财经（ID: F-Jinjiao )

作者 | 麦颖仔

在外国游客眼里，如今的上海必买特产，不再是排队的青团和蝴蝶酥，而是一双被称为 " 国产丑鞋 " 的德训鞋。

晚上 8 点，鞋服品牌 PANE 的上海门店前依然排着长队。外籍游客甘愿等待 40 分钟入内，这在当地已成常态。

线上的狂热也在同步蔓延。海外社交平台 Instagram 上，#PANE# 标签的点击量已逼近 170 万。在时尚种草领域，录制一期 PANE 德训鞋的开箱与试穿视频正成为新风向，热度最高的单条视频播放量突破 200 万。

从北美、欧洲到日韩，自发探店的博主 IP 遍布全球。还有博主特意飞到上海，录制 PANE 的探店视频。

连上海静安区的官方媒体也对此进行了报道：有新加坡游客组成 7 人团前来扫货，人手两双；亦有泰国姐妹 4 人团，落地上海的第一站便是直奔 PANE 门店。

‌

这一幕幕让人感到陌生又熟悉。在过去，这种狂热的剧本往往反向上演，是国内消费者排队抢购国外网红店、组团出国扫货；2026 年反过来了，买惯耐克和阿迪达斯的外国人，开始倒过来抢购一双中国品牌的 " 丑鞋 "。

事实上，在时尚界，" 丑鞋翻红 " 并不稀奇，此前亚瑟士、斯凯奇都曾凭借 " 复古、钝感 " 的标签在国内市场重新走红。

但面对根基深厚的传统巨头，成立不久的 PANE 究竟凭什么？

880 一双，还要等 3 周

坊间流传着一个说法：" 现在去 PANE 应聘店员，得懂三种语言。"

这虽是都市传说，但现实可能更夸张一些。媒体实地走访显示，不同 PANE 门店内，均有 60%-80% 是外籍顾客，耳边除了传来中文和英文，还至少有 4 种以上其他语种。

这种信息差，反过来勾起了中国年轻人的好奇心。在一句句 " 到底是什么样的鞋，比大牌鞋子还能打 " 提问中，也忍不住跟着瞧个究竟。小红书上，#PANE# 单个话题浏览量接近 1270 万。

PANE 于 2022 年创立于上海，如今不过 4 年。但旗下最火的芭蕾德训鞋，月销售规模超 6000 双，曾登上天猫 500 元以上德训鞋热销榜第一。据宅门数据，早在 2025 年，PANE 的天猫 GMV 就已破 1 亿元，私域复购率超 40%。

到了 2026 年的今天，很难想象，购买一双鞋，竟演变成了一项考验耐力的长跑。

若不提前做足攻略、打好时间差，很难在门店直接带走现货。前几天，上海淮海路店的店员明确表示，德训鞋的多个爆款均已断码缺货，现在预定需要等待 2 到 3 周。

这般大场面，不明情况的人，估计还以为是一双鞋只卖 9.9 元，或是满 50 元送鸡蛋。

恰恰相反，PANE 的定价并不低。

其核心价格区间集中在 800 至 1000 元，销量最高的款式原价 880 元。这个价格不仅远超国内白牌，也高于斯凯奇和亚瑟士的绝大多数热门款——在天猫旗舰店里，后两者的顶流款式价格大都盘踞在 200 至 500 元的区间。

价格还在其次，更核心的疑问在于，" 德训鞋 "（German Trainer）这个品类，从来不是 PANE 的独家创新。除了首个将该品类商业化的马吉拉，鬼冢虎、LOEWE、DIOR 等品牌都曾推出德训鞋。

甚至，将时间往回拉至上世纪 30 年代，德训鞋并非诞生于商业领域，而是由德国知名制鞋商 Dassler 兄弟鞋业公司生产，提供给美国田径三冠王 Jesse Owens 参加柏林奥运会。后者穿着 " 初代德训鞋 " 在柏林奥运会上斩获多项冠军，掀起德训鞋风潮。后因轻便、缓震等优势，又被选中成为德国军用室内训练鞋。

有意思的是，Dassler 家族后来有两位成员，分别拆伙成立了当今运动行业的巨头：阿迪达斯和 PUMA。这两个品牌，也都在德训鞋赛道上占据一席之地。

尤其是阿迪达斯，其德训鞋（Samba）系列在 2024 年销售额高达 15 亿欧元、占总营业额的 7%，接近品牌另一现象级爆款 YEEZY 鞋的峰值，化解了阿迪达斯当年的业绩困局。反过来看，在消费心智上，德训鞋早已与阿迪达斯形成深度绑定。

因此，无论是标志性的 "T 字形鞋头 " 设计，还是防滑性能，都是该品类的通用特征，无法构成 PANE 脱颖而出的核心壁垒。论品牌资产与群众基础，它更无法与前辈们同日而语。

那 PANE 凭什么这么火？

" 男女老少通吃 "

解开 PANE 爆火之谜的关键，在于看清其核心客群的画像。

从产品中大量运用的 " 芭蕾 " 等设计元素来看，外界容易下意识地认为，这是一个单纯收割女性审美红利的品牌。PANE 团队早期也确实将核心客群定义在 25-45 岁的女性。

但在实际销售中，反差出现了：男性消费者展现出了极高的参与度。PANE 团队在复盘时发现："Instagram 上的粉丝，竟然有 70%-80% 是男性。"

不仅如此，媒体在门店走访时发现了一个规律：进店消费的顾客，脚上穿着率最高的品牌往往是昂跑（On Running）与鬼冢虎（Onitsuka Tiger）；年龄跨度也极大，年轻人与中年人都有。

也就是说，穿昂跑的和穿 PANE 的，高度重合。

这表明 PANE 切中的不是垂直的性别市场，而是防御型消费时代下，中产阶级跨越性别与年龄的偏好共性：追求松弛感、克制的时尚，以及对隐性性价比的索取。

在消费者反馈中，" 轻盈 " 与 " 柔软 " 是绝对的高频词。

比如轻训 No-Gi 系列移除了传统内衬，让皮革贴合脚面，让不少人直呼 " 像没穿鞋一样 "" 鞋底软弹，适合通勤 "；芭蕾德训鞋和芭蕾凉鞋，则分别将芭蕾舞鞋的鞋口松紧设计、脚背绑带设计移植到德训鞋上，增强包裹感与灵活性。

在刚刚过去的阿迪达斯第一财季财报会议上，CEO Bjorn Gulden 才表示，" 走路 " 是一个极大被忽视的领域。这句话放在 PANE 身上尤为贴切，它确实不像传统运动品牌那样强调竞速与性能，转而研究在日常生活的场景里，人们需要一双怎样的鞋去生活？

尤其是在审美趋于克制、经济寻求稳健的周期里，服饰鞋履作为个体表达的外化物，也更趋向寻找安全感。

PANE 的设计迎合了这种趋势：设计极简，繁复细节被精简，Logo 被隐藏在不起眼的角落。它去除了明显的性别与阶层划分符号。相比之下，市面上多数德训鞋都带有强烈的品牌标签。某种程度上，这也是 PANE 同时被 " 男女老少 " 看上的原因之一。

在配色上，PANE 大面积采用暗红、森绿、姜黄等复古色系。虽然社交媒体上有人因其色系庞杂而笑称为 " 丑鞋 "，但这种带点旧时代气息的复古风格，恰好构成了它的高辨识度。

但无论如何，这都是在认可 PANE 的特别之处。时尚头条网在报道中指出：" 这实际上是 PANE 能够征服中产和年轻消费者的重要原因。"

拆解 PANE 的走红路径，能看到许多成熟商业逻辑的交织：其轻盈柔软，类似于斯凯奇靠 " 舒适工鞋 " 翻红的底层逻辑；其低调克制，带有迪桑特 " 黑白灰 " 风格的影子；而其复古感，则与亚瑟士重回市场的 " 千禧年审美 " 异曲同工。

PANE 的聪明之处，在于将这些零散的消费概念，揉进了一个统一的品类中。

更关键的是，它切中了市场的价格真空带。在德训鞋的市场光谱里，一端是 4000-6000 元、高高在上的马吉拉，另一端是折后 600 元上下、高度普及的阿迪达斯。

PANE 将价格卡在 800-1000 元，形成了独特的性价比。它比 4000-6000 元对的马吉拉德训鞋便宜，又比折后 600 元左右的阿迪达斯德训鞋审美独特。

至于为何外国人格外狂热，有时尚分析师指出，千元以下，本是旅游纪念品的黄金价带。在此区间，同时具备设计优势、中国本土标签，以及完整线下空间体验的中国品牌，其实并不多。

PANE 顺理成章地承接了这部分外溢的需求。

" 磨脚概率高于一般鞋款 "

然而，轻盈与柔软，恰恰也是 PANE 的争议所在。

为了追求极致的薄与轻，PANE 德训鞋的鞋底较薄，导致部分消费者反馈 " 脚底痛，不适合走远路 "；由于软皮质面料缺乏必要的支撑力和包裹稳定性，也有人吐槽 " 脚在鞋里打滑 "。更有部分宽脚掌、高脚背的亚洲消费者，直接给出了磨脚的差评。

有业内人士采访中坦言，虽然一双鞋不可能适配所有脚型，但PANE 为凸显鞋款廓形秀气，采用了偏瘦的非通用鞋楦，从技术源头上便决定了，它不属于大众适配型产品，" 即便用了很软的羊皮，磨脚概率依然会高于一般鞋款 "。

也就是说，在最基本的穿着体验上，PANE 没有照顾到多数人的需求。

某种程度上，" 不磨脚 " 其实比设计表达，更能代表产品力。毕竟在已然成熟的鞋履市场，" 看起来很特别 " 与真正拥有护城河，从来都是两回事。

正如鞋服业内普遍认同，市场真正的业绩增长引擎在休闲鞋和时尚服饰，并顺带给复古跑鞋、薄底鞋等造势，但到真正聊品牌实力的环节时，性能运动鞋依旧被放在核心位置。

因为设计审美可以被快速复制，潮流的风也总会刮过去。

真正能够跨越周期的品牌，往往拥有一个无法被替代的品类印记。正如提到 CROCS 会想到洞洞鞋，提到 Birkenstock 会想到勃肯鞋，它们是品类的定义者。

而 PANE 的德训鞋，本质上是基于经典款式的 " 改良款 "，不完全属于它自己。后续如何深化品牌形象、在消费者记忆里刻下代表性的独占符号，是摆在眼前的现实问题。

也因此，曾有时尚人士提出对 PANE 的期许：" 它现在的产品，多少还能看到一些流行设计的影子，希望未来能形成更独特的设计。"

除了产品本身的局限性，供应链效率是另一个亟待解决的问题。

PANE 已将 2026 年定为全球化扩张的元年，全面开启海外市场布局。但眼下，其国内断货问题依然明显：线下长期缺码，线上大面积产品处于预售状态。在注意力稀缺的当下，长期的产能不足，将极大削弱消费者的购买欲望。

截至目前，PANE 尚未对外披露任何关于自建工厂或深入布局供应链的计划。

有人说，只要销量足够好，何必苛求一个新锐品牌成为不可替代的巨头？

我们之所以对它保持审视，恰恰是因为在 " 外国人组团来中国买鞋 " 的现象背后，折射出了一种新变化：中国的时尚品牌，开始凭借自身的审美认同和文化溢价，被全球消费者接纳。这不再是单纯的价格战，而是审美的反向输出。

但进入市场和拥有定义权之间，依然存在着一道鸿沟。比起 " 又一个网红品牌爆红 "，市场或许更期待看到 PANE 以及更多国产新消费品牌，能够真正迈过这道鸿沟，拿到时尚链条上游的定义权。