马拉多纳单骑闯关、梅罗双子星激情碰撞、外星人罗纳尔多庆祝进球、球王贝利展现精湛技艺……2018年世界杯结束时，一条时长为六十秒的宣传短片，勾起了无数球迷的记忆。

这件耗时一个月完成的作品，由英国广播公司创作团队采用定格动画的形式，将故事以刺绣图案扫描在苏联挂毯上铺展开来。尽管刺绣画面是机器生产的，但让中俄传统工艺联姻的创意，营造了层次丰富且耳目一新的视觉感受。

作为我国传承数千年的传统手工技艺，刺绣曾是"丝绸之路"沿线的主要商品。中国四大名绣——湘绣、蜀绣、粤绣、苏绣，近些年常以国礼之名，馈赠外宾。那丝丝彩色的绣线，因一根绣花针、一双巧手而精致如画，展现了我国刺绣的超凡技艺。

巧合的是，2018年世界杯期间，一场以"非凡侗绣"为主题的侗绣展演，亮相贵州美术馆，来自贵州省榕江县娥安侗寨的二十余位绣娘及歌师，走进现代艺术殿堂，吸引数百市民零距离观赏侗绣藏品、体验侗绣制作、听侗族琵琶歌、参与侗族踩歌堂。据了解，这是藏在深山里的侗绣，首次大规模从小侗寨，来到大都市。

侗绣元素，被广泛应用在侗族民间民俗场景中，如侗族大歌、侗族琵琶歌、侗族萨玛节、侗族芦笙音乐、侗戏、侗年、侗族服饰等，而这些均已列入国家级非物质文化遗产名录。"我带着孩子过来参加活动，看了侗族服装秀、听了侗族琵琶歌，还参与了侗绣手工制作。半天之内在同一个地方，就体验到三大国家级非遗文化，这可能是去博物馆也实现不了的。"一位年轻妈妈在侗绣展演现场如是说。

侗布：演绎服饰的繁盛兴衰

了解侗族文化，从了解侗族历史开始。作为没有自身文字的民族，侗族祖先繁衍生息的故事，大多只能从零星的史料当中找寻印记。而关于侗族祖先在服饰上进阶与演变的史料，可谓少之又少。即便如此，也难不倒精于这方面的专家和学者。

在专家和学者们看来，早在远古时代，侗族祖先为了生存和发展，就已经学会了护身术——披发文身。《礼记·王刺》里写道："东方日‘史’，披发文身。"所谓"披发"，是蓄留长发披满身上，用以挡住风寒。"文身"则是在身上各部位绘画图案，使野兽看到后等害怕而得以保全身体，这大概是源于本能的自我保护，也是服饰的最初起源。

原始农耕时代之后，侗族先民在不同地域，利用不同的自然条件，开始了以葛藤草蔓到麻纤维为主要原料的纺织文化，再到以蚕桑业为主的丝织文化，最后才发展到现在以棉花生产为主的棉纺织文化和化工纺织品文化。这段衣料发展的历史，在侗族古歇和汉字典籍里都有所反映。

在史料当中，明朝弘治年间的《贵州图经新志》也有记载，当时侗族妇女服饰"刺绣杂文如绶""织花细如锦"。而明朝万历年间，贵州巡抚郭子章的《黔记》，则录有文人墨客诗赞道："洞女肤妍工刺锦"。

吴敬梓的《儒林外史》，对镇远的侗绣更是备加赞赏，书中提到不少地方官，以侗绣作为贵重礼品，拿去京城馈赠朝廷官员和亲朋好友。清代嘉庆年间李宗昉修编《黔记》，夸道："黎平侗锦，精甲他郡"。

这些史料记载足以证明，侗族棉织品，在各个朝代都小有名气，到了明清时期，则扬名天下了。大体上，侗族服装由侗布、侗锦和侗绣组成。侗布就是侗族家庭自纺自织自染自用的棉布。为给侗布上色，侗族妇女喜欢种植蓝靛，早在唐宋时期，人们就发现"蓼蓝即堪揉汁染翠碧"，侗家人将蓝靛叶片和嫩茎收割后放进染缸，经过多道工序，制成染料土靛。

用土靛染布，漂染的次数、时间和温度，都会影响布匹的颜色，侗族服装中常见的青色、蓝色和黑色，是由漂染次数和特殊工序制成。值得一提的是，侗族还特有一种布——亮布，亮布保暖、防水、结实，是侗族人所钟爱的布料，侗族妇女在传统节日、婚娶喜宴等重大日子穿的盛装，大多是用亮布做的。亮布的确解决了美感的问题，但上浆后水洗容易脱落，因此盛装只在重要场合穿。

侗族服饰的发展变化，其实也是布料的发展变化。如果以制作的布料分类，整个演变过程应该为：树叶树皮——草本蔓茎——葛布——麻布——丝绸——棉布——化工布料。

在这个变化的逻辑线里，其实新的布料使用后，旧的布料也仍然在沿用，比如棉布出现过后，在很长的一段时间里，贵州的锦屏九寨、剑河小广、黎平、榕江、从江、湖南的通道、广西的三江等县的边远村寨，仍然自缝葛衣麻衣来穿，这些地方的不少侗寨，至今都保存有麻衣。老人去世，子孙以披麻为孝。

从汉代到清代，侗族人普遍种植棉麻，纺纱织布作衣料。到了近代，由于木材贸易的繁荣，商品经济的发展，侗族地区与汉族发达地区的交往日益频繁，大量棉布从湖广流入侗寨，逐渐冲破了当地布匹自给自足的局面，市场上销售的棉布，也顺理成章地取代了相当份额的家庭土布。

上世纪二十年代，湘黔桂毗连地带的侗族地区深受军阀混战之苦，棉布生意随市场萧条而减少，只有少数大商号有资本雇请官兵护商押运，才维持了当地的棉布供应。到了三十年代，国内军阀混战局面在侗族地区基本结束，棉布市场重新走向繁荣。

与此同时，外国布料也纷至沓来。在侗族地区市场上销售的，有英国产的细毛呢、太西缎和金边羽绫；日本产的羽纱、华丝葛；印度产绸缎等。抗日战争时期，宁汉失守，江道阻塞，外来布料断货，市场上仅有质量低劣的磅布、桃布，直贡呢和白绸等，侗族地区又加大了种植棉麻量，自纺自织自染自用的家庭纺织业，得以恢复扩大。

抗战胜利后，河道与陆路畅通，但城市恢复建设急需木料，许多布号商人被木材贸易的利润吸引，纷纷转向做木材生意，解放前和解放初，侗族地区的主要布料仍旧是自制的土棉麻布。受传统思想观念的影响，尤其是侗族妇女仍以自产的土布缝制衣服为贵为荣，对外来布料较为排斥，因此，尽管外来布料早就已进人侗族地区，但使用者不多。

再说侗锦。侗锦一般分为素锦和彩锦。素锦用黑白两色棉线经纬纵横交错织成，多用于寿毯、祭祀挂单和祭师披的法毯。根据用途所织图案不一，多数体现宗教崇拜和图腾崇拜。彩锦用黑白棉线和彩线织成，一般织的都是花带，用作腰带、背带和其他装饰系扎用。据相关史料记载，贵州黎平的"诸葛锦"在乾隆时期有颇高的地位，时人曾作诗赞美：

苎幅参文绣，花枝织朵云；

侗蛮乡椎女，亦有巧手人。

布匹更换，是侗族服饰的演变史，而侗族人的记忆，也反映出穿着打扮的变化。黎平县尚重镇素有"琵琶歌之乡"的美誉，琵琶歌的仪式感，来自春节期间的踩歌堂。已过古稀之年的尚重镇高冷村人吴顺文老人还记得，在物质匮乏的年代，当地人在盛大节日里对服饰的讲究并未消退。相反，那个时期的踩歌堂，更讲究礼节和习俗——侗族妇女盛装出席，而村寨中的长老，甚至翻出压箱底的寿衣穿上，因为在物质匮乏的年代，寿衣是老人最为讲究的衣物。

侗装：简盛并存的穿戴文化

侗族地区布匹的兴衰，间接影响了服饰的变化。在"树皮树叶——草本蔓茎——葛布——麻布——丝绸——棉布——化工布料"的演变过程中，当地商业发达与否，对侗族服饰的款式和创新，都有着或大或小的影响，毕竟服装变化，本身就是兼容并包的历史。

侗族服饰款式看起来种类繁多，但与其他民族的服饰款式相比，不过是大同小异而已。从统计数据可以看出，现存侗族服饰款式有五十余种。如果从服装设计的角度归类，男装主要款式有对撩衣窄裤式和右枉短衣宽裤式等，女装则有对襟衣裤装式、对襟衣裙装式、交襟左衽裤装式、交襟左衽裙装式、右衽大襟裤装式、右枉大襟裙装式等。在各民族的历史中，这些款式也都是现在所谓的"基本款"。

有历史学家表示，侗族服饰绝大部分款式，是受其他民族服饰影响而形成的，影响最深的是汉族的服饰款式。还有部分学者认为，如今侗族人所穿的右衽或左衽服，其款式在唐初为胡人所穿，到唐朝中期开始成为汉装，在中原大地流行之后，被侗族等少数民族所用。此外，他们还认为，侗族绣有花纹图案的胸兜，源于宋代汉服。侗族服饰中的托肩，与元代汉族云肩装束有关联。

元朝时，汉族妇女在衫襦之外肩上饰有云肩，传至侗族地区，侗族妇女将之改造为托肩。清代的汉服沿袭明代，衣裳多为右衽，大襟、对襟，但袖管比明代的窄小，衣绣镶边较多，这种汉族妇女服饰，也被侗族妇女所采纳，如今从江、黎平和锦屏的部分村寨仍可见到。

如果以服饰的繁琐和复杂程度区分，那么侗族服饰则分为简装和盛装两种。侗族服饰的发展，也正是由简装到盛装的。值得一提的是，侗族盛装出现过后，简装并未消亡，因此侗族服饰千百年来，一直是简盛并存的格局。

侗族人民在日常生活与劳动生产中，身着简装，而在节日话动与探亲访友中，身着盛装。随着社会的发展，侗寨也从封闭走向了开放，侗族盛装正逐渐变得稀缺。如今，人们虽然在节日里或婚娶中仍身着盛装，但穿的人数正在逐渐减少。

变化总有快慢的差别。在侗族地区，侗族妇女服饰变化最快的是鞋子，其次是下装，再次是上装，变得最慢的是头饰。在不少侗寨，甚至经常可以看到这样的场景——侗族妇女脚穿高跟鞋，下身穿时装裤，上装仍然穿右衽传统服，头饰则盘髻插簪。一个人一身服饰，都有着这么大的历史跨度，也算是侗寨里有趣的现象。

如今，侗族地区外出打工的妇女，绝大部分已经完全改穿时装，告别了民族服饰。她们觉得制作民族服饰成本高，在城里穿着又显得特别难入群，不如穿上一身时装，既经济实用，又简便合群。她们的穿着打扮，无形中也影响着周围的人，一场悄声无息的服饰革命，就此推进。

侗绣：把祖先故事穿在身上

不可否认，无论是从其他民族借鉴或沿用，还是通过自身发展与创新，侗族都是一个讲究服饰艺术的民族。侗族服饰和世界上其他民族服饰一样，有着悠久的历史，也经历了漫长的发展和变化。"唐代发型、宋代服饰、明代建筑、魏晋遗风"，这是学者勾勒出的侗族文化的综合体。

在这些饱含浓郁古风的特点当中，服饰无疑是侗族传统文化的重要组成部分。追本溯源，侗族服饰演变至今，最具代表性的无疑是侗绣。侗绣成品中的图案，被部分考古学家看作是侗族历史的"活化石"。

从大刺绣范畴来看，较之中国四大名绣，虽然目前尚未出现"黔绣"整体品牌形象的概念，但贵州民间并不缺少名绣技艺。早在2006年5月，雷山苗绣、花溪苗绣、剑河苗绣及来自全国唯一一个水族自治县三都的水族马尾绣，即已列入首批国家级非遗名录。

从刺绣工艺看，苗绣具有色彩富丽堂皇、造型夸张生动、构图对称和谐、物象组合自由等特点；水族马尾绣是用马尾作为重要原材料的一种特殊刺绣技艺，被誉为"刺绣艺术的活化石"。2011年5月，以锦屏盘轴滚边绣为代表的侗绣，列入第三批国家级非遗名录。

在多数人印象中，侗绣的名气略逊于苗绣、水族马尾绣；相比本民族的"网红"侗族大歌，也难以做到享誉全球。但侗绣集纺织、印染、剪纸、刺绣、裁缝等传统手工艺于一体，蕴涵着高贵的文化气质、典雅的艺术特质、厚重的历史价值。据史书记载，侗族民间织绣工艺在唐宋时代便颇具名气，到明清时期已非同一般。

在男耕女织的社会形态下，喜欢刺绣是侗族妇女的光荣传统，被视为衡量女性贤惠、能干的标准，善绣的女孩均有一众追求者。刺绣对侗家姑娘而言，从小耳濡目染、无师自通，当她们长到七八岁时，便开始随妈妈及奶奶、姥姥学习刺绣。

从纺纱、织布、染布到画图、剪纸、配线，从绣简单的鞋垫、头巾到复杂的背带、服装——侗绣并非只是一项技术活，绣娘还需熟悉作模、打面浆、粘布、拟模、贴面、镶边、绣花等十余道工序。如此一针一线、日积月累，待姑娘们长大成人，刺绣技艺也逐渐成熟。手拿针线的女人，就都成了"艺术家"。

"刺绣几乎贯穿那个年代侗族女性的一生。每件刺绣作品，都编织着她们的多彩梦境、珍藏着她们的人生故事。"一位民族文化学者如是评价。

其实，侗家人把自己民族的故事也绣在、穿在身上，因刺绣是侗族服饰不可或缺的组成部分。从婴儿出生后戴的帽子、身上挂的胸兜、背孩子的背带盖，到上衣的衣边、衣叉，还有男人的绑腿及女人的鞋子、肚兜……都离不开刺绣艺术。如绣花鞋的鞋尖弯翘像两艘独木舟，这种设计即源于侗族迁徙史。据传，侗族先民从中原一带撑船逆流而上，制作船型鞋子是为了纪念民族迁徙，让后人谨记祖先千里跋涉的艰辛与苦难。

纹样：自然崇拜与生活美学

苗族与侗族生活区域相近，其文化在相互交流的过程中，也出现了不少相似的地方，但因文化体系和历史传承的原因，二者又有很多不同之处。苗族和侗族有共性的审美意识，有自然崇拜、图腾崇拜和女性崇拜。

苗族历史上经历过五次大迁徙，从蚩尤战败后，九黎一族沿江溯流而下，三苗国的建立和消亡，春秋战国时期楚国兴起灭亡，苗族的历史是首悲壮的赞歌，体现在服饰和刺绣上，更崇尚冲突美和悲剧美。侗族历史较为平和，虽经历过战乱和天灾，但侗族人并未遭受过过深的苦难， 所以更崇尚和谐美和喜剧美。

苗绣多用红色，通常以红色绸布为底，蓝、绿、金、紫、褐等诸多颜色丝线作墨，或以黑布作底，用红色、蓝色丝线刺绣，描绘出一幅幅神秘秀美的图案。侗绣通常用蓝色、绿色的布料作底，用大红、桃红、橘黄等颜色刺绣，给人宁静祥和又温暖明亮的视觉感受。这种强烈的对比色彩，一下就抓住人的视线。

日本民艺美学家柳宗悦在其著述《工艺之道》中提到，工艺之美就是实用之美。侗家人穿戴的衣襟、袖口、裙边、裤腿、腰带、背扇、鞋子、围裙、肚兜、手帕等日常物品上，用大量绚烂多彩的刺绣图案来装点，绣有图案的物品，还可以作为定情信物、祭祀贡品、祭师法器。

侗绣纹样，是侗族民族精神、宗教信仰、美学感受等一系列文化内涵的外在表现形式，它在某种程度上代替文字，记录了侗族人民的历史、文化、生产生活，除了有实用价值，还有美学欣赏和教化的多重意义。

在历史长河中，侗绣里不少图案的意义，已经无从打捞，千百年来，侗家人沿袭着祖辈的旧制，加上自己的理解和想象，经过改进后，留下了侗绣的技艺与图案。总体来说，侗绣的纹样可分为四大类：几何纹样、图腾纹样、动植物纹样和文字人物纹样。毫不夸张地说，侗族流传最久最为古老的纹样，是侗族人民对自然最初的记录和敬畏，也是最初的图腾崇拜和自然崇拜。

在各级非遗名录中，传统手工技艺刺绣归属为传统美术，这种分类从一定程度上肯定了侗绣丰富的纹样、色彩、技法表达。历经千百年生产生活实践，侗绣发展至今已形成一套娴熟、系统的制作工序，彰显着强烈的抽象浪漫主义风格，即主要体现在刺绣图案、纹样上。

侗族虽信仰多神，但侗绣的取材、元素大多源于现实生活，如大自然中的花鸟、虫鱼、蝴蝶等，万物皆绣、应有尽有。同时，侗绣构图总体呈现传承不变的固定格局，这种鲜明个性形成了强烈的民族、地方风格。在丰富多彩的图案中，无论物象大小、姿态伸屈、颜色明暗、生长规律是否正确，均不以写实为依据，而是根据图案需要、作者构思确定。如此一来，创作思维、艺术才能就得到了较为自由的发挥。花鸟虫鱼，飞禽走兽，所有自然之物皆可作为题材，动植物纹样，包含侗家人对自然的崇拜，也有着对美好生活的向往。

侗绣的代表性工艺是盘轴滚边绣，发源于锦屏县平秋镇及周边侗族地区。从区位看，平秋地处贵州侗族文化社区南北结合部；在民族学上，它又是北部侗族文化发源地之一。特殊的地理位置，造就了独特的民族习俗、侗绣技艺。根据当地碑记、传说，盘轴滚边绣在明清时期便已盛行。

从字面理解，这种绣法由盘轴绣、滚边绣组合而成。盘轴绣是先拿一根彩色丝线做轴线，再用两根彩色丝线将轴线缠紧，使之成为较粗的二合一预制绣线，亦称"盘线"。刺绣时，先把引线从纹样底面向上绣、拉直，再用盘线在引线根部绕一圈、拉紧，反复此过程即可绣出花纹轮廓。

滚边绣是先拿一根白纱线做引线，再用两根白纱线将引线缠紧，然后把二合一的白沙线紧缠在引线上，使之成为较粗的三合一绣线。刺绣时，把这根绣线在盘轴绣的花纹、图案轮廓周围滚一道边。一般绣品由三道盘轴绣、一道滚边绣构成，在花纹轮廓中间以同样手法用色线填绣。每道绣线弯弯曲曲如蚯蚓，图案因绣线堆积高出绣面两三毫米，又像一组带色的浅浮雕，给人一种爽心悦目的立体感。

盘轴滚边绣是我国织绣中极为特殊的刺绣工艺类别，亦是侗绣明显区别于其他少数民族刺绣之处。当然，侗绣还有诸多特色工艺绣法，据不完全统计，不少于二十种。

侗绣的另一个奇特之处，是绣品上均缀有铜饰，形若古代钱币，小而薄，直径仅有黄豆大小，用彩色丝线穿贴在绣片上，远看仿若星星点点的小花。铜片除了做装饰，侗族人认为还有驱邪避凶功能。铜在封建社会是拿来铸币的，一些朝代严禁民间铸铜，侗绣中却多用铜饰，其珍稀价值不言而喻。

日常："我有盛装千千万"

侗族服饰盛装出现过后，简装未消亡，简盛并存自然有它的道理，盛装对于侗族而言，最大的意义就是婚嫁和节日。大部分侗族地区的盛装，又离不开银饰。据相关史料记载，侗族历史上并不会冶炼金属，银饰是受汉族服饰影响而形成的。

古时侗族佩带的并非银饰，起初是铁器，进而是铜器，然后才发展到银饰。如今侗族服装上的银饰，都是由最开始的铁铜之类的器具演化而来。古时侗族祖先居住在深山密林里，经常受到兽物侵害，因此必须携带铁器护身。铁器容易生锈，后来改用铜器，而铜器过于难得且沉重，最后改用质地轻便美观的银子，久而九之，就演变成了银饰。

这种说法，与史料记载大体吻合。春秋时期，南方濮僚系统和百越之族已有铁器，到战国和秦汉时期，他们已大量使用铜器，魏晋以后衍化为银饰，成为服饰的一部分装饰。在宋代以后，侗族已大量使用银饰，至清代达到鼎盛时期。

如今，侗族地区的银饰款式，有来自汉族的影响，如手髑和耳环及花冠等，也有来自苗族的影响，如项圈、项链和胸花等，它们都属于清代的定型化遗承。侗族银饰太多只在节日或重大喜庆活动中，与传统盛装一起穿戴，传统简装或新潮服饰，并没有银饰。

解放以来，侗族银饰艺术几乎没有明显的发展。侗族银匠数量在减少，侗族传统银饰工艺并没有得到很好的传承，银饰造型与图案花样，甚至有减无增，但这并不妨碍侗族人在盛装当中对银饰的偏爱。

盛装对于侗族人的意义，也许是多元的，它既是手艺的比较，某种程度上也是家境殷实与否的观感。侗族地区的踩歌堂，则是展示盛装的最佳舞台。在这个侗族地区最隆重最盛大的民俗活动中，从头到尾都带有禁忌和神秘性。

关于踩歌堂的由来，相传很早以前，侗族有个名叫金比的人外出经商。一天，他偶然来到神仙居住的地方，看见神仙们正在举行盛大的歌舞集会，动人的音乐、优美的舞姿、华丽的服饰，看得他眼花缭乱，忘乎所以。他如醉如痴地看了三天，方才依依不舍地离去。回到家，殊不知人间已整整过去了三个年头，家人和乡亲们看见三年杏无音信的金比突然归来，纷纷向他询问在外乡的经历。

听了金比讲述他在仙境的见闻，乡亲们惊喜不已，当即商议决定，公报族中富有声望的老人——侗族的相金、相银，苗族的公谢为代表，携带珍贵宝物，结伴前往天上买歌。三人历尽千难万险，终于达到了目的。但在返乡途中遭盗贼打劫，苗族老人公谢不幸遇难。

回寨后，两位侗族老人向乡亲们历述了上天买歌的经历和公谢被害的情况，大家亦喜亦悲，结果议定把买来的歌堂分作三份，侗族只留一份，其余全部送给苗族，用以表达对公谢的慰酬。自此以后，每逢春节期间，侗族就开始有了"踩歌堂"的活动。

这个有趣的传说，不仅可以看出兄弟民族和睦相处的场景，还可以体会到侗族人民对自己传统的歌舞艺术有着深厚的感情。

在侗族地区，踩歌堂一般在农历春节期间举行，少则三天，多则五天七天。按规模有大踩和小踩之分。大踩有舞有歌，小踩有歌无舞。整个活动分祭神堂和踩歌堂两个部分，重点在踩歌堂部分。踩歌堂活动大多在接近中午时分开始，先在神堂举行祭祀祈福，之后，放铁炮三响，由族中长老领先，率男青年队和姑娘队组成的行列，在芦笙吹奏声中离开神堂向歌坪进发。

男青年们手持芦笙，姑娘们手撑布伞，穿着节日盛装，在围观群众簇拥着一道前进。歌坪大多是鼓楼附近的空旷广场，歌坪中央安放着供长老们就座的长凳，观众在歌坪外层团团围定。队伍进入歌坪后开始绕行，黎平县及榕江县的部分侗寨，则以琵琶歌作为踩歌堂的重要环节。唱歌所占的时间最长，也是整个活动最重要的核心部分。

无论踩歌堂的形式发生了怎样的变化，侗族人在这个活动中，对盛装的着意与钟情，都是厚重且执着的，这也是侗族妇女展现刺绣技艺的机会，也是她们表现自身审美的场合。有些侗族妇女，为准备这场"展演"，甚至从年初开始制作刺绣，直到年末才算完结。

按照当地习俗，今年春节将是黎平县尚重镇高冷村七年一度的鼓藏节，鼓藏节踩歌堂的隆重程度也会高于常年。作为村寨中热衷于制作刺绣的妇女，吴海姣从今年初，就开始为十二岁的女儿制作盛装。小到挂饰，大到围裙，她一针一线地绣，经常熬夜加班加点。

在吴海姣看来，鼓藏节踩歌堂，是女儿最快乐的时刻，她希望通过自己的努力，在这个盛大的节日活动中，给女儿献上最美的盛装。其实，刺绣在侗族地区，被视为衡量女性贤惠和能干的标准，刺绣也几乎贯穿她们的一生，吴海姣在编织女儿多彩梦境的同时，也在珍藏她在刺绣技艺上的人生故事。

女儿踩歌堂的盛装制作，已经接近尾声了，吴海姣内心多少有些遗憾，在这套盛装当中，她作模、打面浆、粘布、贴面、镶边、绣花，做了很多道工序，可谓一针一线、日积月累，但她没有体验过纺织和印染。

传承：侗绣技艺的变与不变

与其他非遗文化类似，随着时间更迭、历史演进、社会变迁、市场选择、科技发展等，侗绣正不断消失，甚至面临消亡的危险。在黎平县的部分乡镇，机制刺绣已经形成市场，工整的机器可以批量产出几乎没有误差的成品，而针线活技艺的断档，令不少年轻人在筹备子女盛装时，不得不选择机制刺绣。

纵向看，从新中国成立到改革开放的30年里，因侗族地区交通不便、信息闭塞，刺绣手工艺品没能变成产品销售出去，人们只把它运用在日常生活中，处于自给自足的无意识保护状态。改革开放40年来，受市场经济、外来文化冲击及打工潮影响，自愿学习刺绣的侗族姑娘越来越少，很多适龄绣女都外出打工挣钱了；留守在家的中老年妇女虽会刺绣，但因忙于农事、家务及照看小孩等，基本有心无力让这项技能变现。

如今，受市场经济利益驱使，手工侗绣产品也存在粗制滥造；技术进步使机制刺绣大规模替代手工刺绣，侗绣产品市场良莠不齐或以假乱真，严重损害了非遗文化形象。此外，侗绣技艺传承人大都"一高一低"（年龄高、学历低），她们的学习能力、传承水平亟待提高……侗绣技艺活态传承讲究"手把手"传习，出现文化断层、人才断档令人担忧。

难言乐观的还有：侗绣制作年代距今越近，其技法、色彩表达虽更丰富，却不一定比五六十年代甚至一百年前的典雅、高级。换言之，如今绣娘的手艺熟练度、技法仍在，但审美正在退化。她们认为过去的绣品土里土气，可能骨子里并不认同自己两三代前的东西。在一些侗族地区乡场，就有不少人拿着祖传绣品去兑换机绣品。

或许有人会问，手绣的产品和机绣的产品从外表看差别不大，甚至有些机绣的看起来还更漂亮，手工的又贵又耗时，为什么不用机绣呢？手工之美，贵在自然。从原材料到棉线到布匹再到染料，每个制作过程都是顺应自然的过程。秋收之棉，两三年生的麻，一年生的靛草，在最恰当的时节被采撷。纺线、织布，顺着材料的脉络，织出的布才细腻服帖。针线在绣娘无心中穿梭，这本身就是一种美。

对侗绣而言，当下的命题是如何让老文化遗产变为新文化资源、如何推动非遗技艺融入现代生活——归根结底是如何使家传技艺成为一项谋生之道，即如何变"传家宝"为"聚宝盆"。

2016年以来，相关部门在全国100多所院校实施非遗传承人群研培计划。来自边远乡村的非遗传承人首次走进中央美院、北京服装学院等，从此有了与现代艺术直接交流、对话乃至合作的机会。此间，贵州民族大学美术学院正在承办这项培训，课程为"少数民族服饰技艺与设计普及"，通过把研培、扶贫结合起来，让20多名六盘水野玉海景区搬迁户学到了致富本领。

广西三江侗族自治县同乐乡九十多岁的覃奶奶仍在刺绣，她是当地远近闻名的绣娘，她的两位儿媳妇杨甜和韦清花也是侗绣传承人，孙女覃桂珍1993年出生，是标准的九零后，在外面打了几年工，为传承侗绣技艺，如今回到家乡重拾技艺，成了覃家侗绣第四代传承人。她说："我有一个梦想，要把传统的侗绣与现代的时尚结合，从而让这个古老而质朴的侗绣文化传播得更远。"

侗绣的代表性工艺是盘轴滚边绣，发源于贵州省锦屏县平秋镇及周边侗族地区，2011年国务院公布的第三批国家级非物质文化遗产名录中，锦屏县的盘轴滚边绣榜上有名，成为该县首个国家级非物质文化遗产项目。为此，当地命名了19位民间文化优秀传承人，陈显月作为侗绣传承人，名列其中，此后她成为了国家级非遗"侗族刺绣"项目的传承人。参加过不计其数的比赛，拿下众多有分量的奖项，如今陈显月在平秋镇上经营自己的刺绣店，客户有周边村民，有临县客商，也有海外订单，她每天都忙得不可开交。此外，陈显月还肩负传帮带的任务，教授侗族姑娘学习刺绣。她的小店也成了当地喜爱侗家刺绣的妇女们交流技艺、学习刺绣的场所。据了解，目前经她培训的人员已达一百多人次，并带出了不少徒弟，她说自己继续教授盘轴滚边绣的技巧，要对得起"老师"这个称谓。

与陈显月的想法类似，黎平县尚重镇的欧宋祝，也正在为她的刺绣店操劳。这位曾是远近闻名的琵琶歌师，在年龄增长之后，选择用另外的方式传承侗族文化。作为县级非遗传承人，她与黎平县人社局及当地政府联手，开办就业扶贫定岗培训班，传授侗族刺绣手艺。在欧宋祝的计划里，从培训班学成毕业的绣娘，以后所有刺绣作品都可以通过她的渠道进行销售："这样既能保障她们的收入，同时也为侗族刺绣的传承贡献绵薄之力。"

贵州玉屏县属于北侗区域，这里的侗族文化氛围较为薄弱，当地有位绣娘叫杨丽梅，自接触到侗族文化起，她就心心念念想把这种文化传承下来。她追溯历史，去到黔东南的侗寨考察，慢慢地拼凑起黔东地区的侗绣文化，虽然偶尔觉得吃力，但她终归用自己的力量在行动。

越来越多的人，加入到了传承侗绣的大军当中。榕江县丰登侗寨首个大学生杨成兰，大学毕业后返乡创业，传承侗族传统织布、染布技艺。黎平县蓝靛靛染传承人陆勇妹成立合作社，结合扎染、蜡染、刺绣等技艺，创新研发出多种靛染、彩染等布艺产品。不止年轻人在行动，今年刚满六十岁，从乡镇医院岗位退休下来的榕江县朗洞镇娥安侗寨的石琴姣，也正在苦心钻研侗绣和豆染。

关于侗绣的未来，有人认为，必须培养绣娘，保证根源不断，也有人认为，让其在市场中淘洗，去不断更新和创造，直至找到适合发展的形式。传承，当然不应该是孤芳自赏。从侗族服饰诞生开始，侗绣并非一成不变，它也是在社会发展和审美变迁中不断更迭的。侗绣有着悠久的历史，想要得到更大程度的发展和传承，或许需要多方力量加持。侗绣的内核是文化，纹样配色是表现形式，只要核不变，壳再变也不失本源。

参考文献：

1.马丽丽.《侗族刺绣温阳的艺术特征》.

2.邓惠文.《从江侗族刺绣纹样研究》.

3.陆丽娟.《侗绣服饰图案在当代绘画艺术的文化表现》.

4.傅安辉.《侗族服饰的历史流变》

5.古宗智 赵永山.《侗族"踩歌堂"调查报告》

文|吴再忠 图|石庆伟 熊 亮 姚晓凌 视觉中国

编辑|段筠 编审|蒲谋