©️新博弈

文丨绿海谣

老罗突然宣布 " 停战 "。 

9 月 16 日，罗永浩针对西贝风波发布最新回应，明确西贝官方致歉信未涉及对其个人的道歉，创始人贾国龙也未就 " 污蔑其为网络黑社会 " 一事表态。

不过他表示，为避免因 " 面子 " 之争拖累西贝近两万名员工，决定放弃对贾国龙的诽谤诉讼及此前计划的 10 万元讽刺性 " 奖励 "；但会兑现承诺，为打算起诉西贝的消费者提供法律援助，并持续监督西贝 10 月 1 日前的整改进展。

他同时强调，自己并非反对预制菜，仅主张餐饮企业需保障消费者的知情权，不能用预制菜冒充现做菜肴。

这则回应让持续多日的西贝风波迎来新转折，也让我们再度聚焦事件核心：为何西贝从 " 开放厨房 " 自证到发布致歉信，非但未能平息争议，反而陷入日均营业额暴跌百万的困局？

这场风波绝非单个品牌的公关危机，更是整个餐饮行业工业化转型中 " 标准化效率与消费者信任失衡 " 的典型样本——正如新华社所言 " 不怕你预制，怕你不告知 "。

五日风波，从一句吐槽到全面激化

9 月 15 日，西贝餐饮集团发布致歉信，承认其 " 生产工艺与顾客的期望存在较大差异 "，并推出多项实质性整改措施。其中包括将所有大豆油更换为非转基因油，儿童餐牛肉酱、牛肉饼改为门店现场制作，羊肉串实现现切、现串、现烤，粥品中的金瓜泥也改用新鲜金瓜当天现熬。

但这封以 " 顾客虐我千百遍，我待顾客如初恋 " 为题的致歉信，再次引发公众不适。网友质疑 " 谁虐谁？"" 自我感动 "，并指出 " 更换鳕鱼条为原切大黄鱼 " 反而说明此前产品存在问题，甚至担忧成本上升会导致涨价。

罗永浩迅速回应，直指西贝承诺的漏洞："10 月 1 日才开始换？那之前的菜还继续卖？所谓‘百分之百没有预制菜’是否虚假承诺？" 他同时表示争议并未结束。

此前，多家官方媒体已对此事发表评论。《人民日报》指出争议关乎消费者知情权与行业健康发展；新华社直言 " 不怕预制，只怕不告知 "，点出消费者反感的核心是信息不透明与欺诈；央视则强调应推广预制菜明示制度，保障消费者的选择权。

风波也引发了行业大佬的 " 选边站队 "。巴奴毛肚火锅、吉祥馄饨等品牌相继声援西贝。胖东来创始人于东来发声呼吁公众理性，支持企业改善而非摧毁；华与华董事长华杉力挺西贝，称其为中国最好企业之一，却反被罗永浩斥为 " 品牌刺客 "。最终以于东来删除相关言论和私密抖音账号、华杉道歉收场。

整起事件源于 9 月 10 日，罗永浩在微博吐槽西贝 " 几乎都是预制菜，价格不便宜 "，并呼吁立法强制餐馆明示预制菜使用情况。

西贝创始人贾国龙次日强硬回应，断然否认 " 没有一道预制菜 "，宣称要起诉罗永浩损害商誉，并宣布开放全国所有门店厨房以示透明。

罗永浩随即反击，调侃其 " 将现做菜做出预制味是高科技 "，并在朋友圈寻求行业专家深度交流，事件热度骤然升级。

同时，他直接发布悬赏公告，以 10 万元公开征集能够证明西贝使用预制菜的 " 真实证据 "，使这场争议从最初的口水战，迅速升级为一场围绕 " 事实与证据 " 的公共博弈。

" 我现在陷入自证循环了。" 西贝创始人贾国龙在接受《中国企业家》杂志专访时坦言。9 月 12 日，西贝发布 13 道菜品作业指导书试图自证，却被眼尖的网友发现，在牛肉土豆条（高压锅版）的制作流程中，一张腌制好的牛肉条包装袋放进微波炉加热的图片赫然在列。同时，指导书中存在大量 " 冷藏半成品解冻再加工 " 的工艺描述，被指 " 越描越黑 "。指导书发布后不久，西贝以 " 因系统提示博文包含系统保护词汇 " 撤回。

期间，双方一度短暂 " 停战 "，又因贾国龙一条既有检讨又指责对方为 " 网络黑社会 " 的群聊截图泄露而再度激化，罗永浩表态 " 这事没法揭过去了 "。

西贝的 " 文字游戏 "

事件初期，罗永浩在微博吐槽西贝 " 几乎全是预制菜 "，西贝随后援引政策中的 " 狭义预制菜 " 定义作出回应——依据 2024 年 3 月市场监管总局等六部门联合印发的相关通知，预制菜被明确为 " 以食用农产品及其制品为原料，经工业化预加工制成，需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴 "。

而西贝重点强调的，是通知中关于 " 连锁餐饮企业广泛应用中央厨房模式，自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴，均不属于预制菜。" 一条。

不过，这种技术性回应并未平息争议，反而引发第一波民意讨论。在大量网友看来，西贝纠结于狭义定义是故意 " 装糊涂 "，本质是用文字游戏回避核心矛盾，有网友直言：" 消费者花了现炒菜的高价，吃到的却是保质期数月的冷冻加热餐食，这种‘价值不对等’才是大家不满的关键。"

此后西贝以 " 开放厨房 " 自证清白，但直播中意外暴露的工业化半成品加工流程，被网友戏称为 " 求锤得锤 "，其 " 高端餐饮 " 的人设也在网友眼中轰然倒地。

在不少网友看来，西贝的自证始终停留在舆论 " 外围 "：大家真正追问的——中央厨房从食材预处理到半成品配送的全流程监控，以及罗永浩 9 月 10 日就餐时菜品制作的完整后厨录像——始终未公开。

西贝后续的公关操作更被网友评价为 " 灾难性 "，将公众情绪推向新的高点。西贝未经当事人同意便公布罗永浩一行的 " 详细菜单 " 及 " 四男一女 " 的就餐人数，还将罗永浩 " 几乎全是预制菜 " 的表述改为 " 全是预制菜 "，相关行为被网友斥为 " 小人式辩论 "。更令网友不满的是，西贝既能擅自公开部分就餐细节，却拒绝提供能佐证 " 是否现做 " 的关键时段录像，这种 " 选择性透明 " 引发诸多质疑。

在网友看来，这些操作让人真切感到 " 被冒犯 "，有观点指出：" 品牌不仅在产品上缺乏诚意，连对消费者最基本的尊重都没有。"

" 史诗级公关翻车 " 的评价在社交平台刷屏，网友的愤怒也从对产品的吐槽，蔓延到对品牌 " 做事态度 " 的否定。

对于西贝 " 中央厨房为了品质统一 " 的说法，有网友尖锐指出：" 若中央厨房成本更高，西贝绝不会放弃门店现做。" 在部分网友眼中，西贝是 " 既想靠‘现制餐饮’的标签卖高价，又想靠预制、冷冻模式压缩成本，被戳穿后还拒不认错 "。这种 " 虚伪与傲慢 " 让网友感到被轻视。

品牌如果只顾 " 自说自话 "，沉醉于自己的逻辑和标准，忽视用户的真实感受和声音，最终往往会在市场上碰壁。在这次风波中，西贝就企图用行业术语和自身标准教育市场，结果却适得其反。

当代消费者，特别是年轻一代，主权意识空前强烈。他们推崇平等、共情、真实的品牌沟通方式。

就在前不久，桃李面包在为 " 蛋月烧 " 五仁月饼设计的营销文案中写道：" 有人说五仁不好吃，我们认为：那是因为你还年轻，还没饱尝过生活的毒打。" 这则广告本想玩梗，却因其傲慢和说教的态度翻了车，许多消费者感到被讽刺和冒犯。

百果园董事长余惠勇也曾表示，百果园 " 走在一个教育消费者成熟的路上 "，声称不会去迎合消费者对便宜的追求，而是要 " 告知消费者 " 并让他们自行选择。这番 " 教育消费者 " 的言论一出，立刻引发众怒，其股价也应声下跌。

消费者并不排斥高品质产品，但反感居高临下、充满说教意味的姿态。消费者需要的是看得见、摸得着的价值体验，而不是被动的接受品牌单方面的价值灌输。

预制菜争议的核心不是"用不用"

事实上，这场风波背后是整个餐饮行业的普遍性问题。西贝不是个例，它其实是整个餐饮行业工业化转型过程中的一个缩影。很多餐厅都在面临同样的困境——如何平衡标准化生产与消费者对 " 锅气 " 和 " 现做 " 的需求。

就在西贝备受声讨的同时，有些网友们还关注到了长期收取高价的日料店。许多定价不菲的日料店，其核心菜品——从口味一致的玉子烧、规格统一的刺身切配，到口味几乎别无二致的鳗鱼汁和调味酱，很大一部分都使用的是预制菜。

尽管这这背后有标准化、降本增效的行业逻辑，但售价过高仍然引起了部分消费者的不满。新浪新闻与图数室联合发布的调查数据显示，优质的清水牌北极贝在电商平台上售价约为 255 元 / 公斤，折算下来每个北极贝成本约 3.19 元。在日料店中，一个北极贝通常会被一分为二售卖，这样每片北极贝的成本仅约 1.59 元。但在日料店的菜单上，其售价往往远高于此。

这时，消费者的焦点往往不在于使用预制菜本身，而在于餐厅是否透明公开，以及高昂的售价与预制菜的成本之间是否匹配。

值得一提的是，同样依赖预制菜的日本意式连锁品牌萨莉亚，却以 " 西餐界蜜雪冰城 " 的姿态成为餐饮市场的清流。这个 1967 年创立的品牌自 2003 年进入中国后，凭借 "70% 菜品定价低于 20 元 " 的极致性价比策略，2024 财年中国市场贡献超 25 亿元营收，营业利润占其亚洲市场的 71.9%。

15 元的番茄肉酱意面、39 元的 8 英寸榴莲披萨、8 元无限续杯的饮品，让一线城市消费者人均 30-50 元就能实现 " 西餐自由 "。

萨莉亚的门店里没有厨师、不见菜刀，员工只需按标准化手册加热预制半成品，但这种 " 去厨师化 " 操作反而赢得消费者认同，形成 " 低价 = 预制 " 的预期共识。

社交平台上，网友还自发分享 " 意面拌温泉蛋 " 等隐藏吃法，调侃 " 人均 30 块还要啥自行车 "，这种品牌认同源于 " 价值对等 " 的心理平衡。

工业化生产带来的标准化与效率提升，本是行业发展的必然趋势，但当品牌把预制菜当作 " 降本捷径 "，却不愿用透明沟通回应消费者的知情权时，有些意外便成了必然。

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