距离大 V 罗永浩在微博上点燃这场全民参与的 "预制菜大讨论" 已经过去一个月，在刚刚结束的国庆黄金周，北上广深等一线城市的西贝 XIBEI 门店，已恢复了些许人流。

这一个月间，这家曾计划在 2026 年上市的餐饮巨头被贴上 "贵价预制菜" 的标签，一度门可罗雀，不得不频频出招。起初，西贝餐饮以官方公众号发布了一篇温情推文，讲述了 "7 岁的毛毛" 以为再也吃不到西贝了，急得抱着店长大腿哭起来。被网友群嘲 "史诗级拉垮" 后，西贝将文章删除。最终，到了下旬，西贝靠 "大放血" 掰回一局：于 9 月 24 日广泛开撒 100 元无门槛堂食优惠券后，一些门店回归了排队就餐的局面。

据北京的消费者柳业观察，假期前一天，傍晚六点半，他和两个朋友来到北京海淀的一家西贝门店就餐，竟然在门口等位十多分钟 —— 西贝陷入预制菜风波后，他去过两次，上一次就餐时，店内几乎没人 —— 这天，他们点了 9 道菜，消费 420 元，用完两张代金券后，只付了 220 元。

有网友为此专门在社交媒体上更新了到西贝领代金券 "薅羊毛" 的攻略，说原计账单 223 元、实付了 17 元，称之为 "免费的晚餐"。

假期一结束，西贝再次加码撒券：10 月 9 日起，消费实付每满 50 元送 1 张 50 元代金券。

一切都是为了自救。此前，西贝全国门店已开始 "通货紧缩"，对菜品进行降价：草原嫩烤羊排原价 119 元，现价 109 元；葱香烤鱼原价 89 元，现价 79 元；黄米凉糕原价 29 元，现价 26 元……

柳业倒是觉得西贝降价后的价格符合他对 "下馆子" 的预期，但仍有不少用户对西贝后厨揭示的 "真相" 耿耿于怀，说这是 "年底预制菜清库存"。毫无疑问，西贝事件把公众又一次卷入食品安全的忧患中，但这场争论还远未结束。

全民唇枪舌剑中，最基本的概念一直很模糊：当我们在讨论预制菜时，"预制菜" 到底是什么？事先准备的净菜是预制菜吗？冷冻半成品是预制菜吗？还是只有即食即热型菜品才叫预制菜？

凤凰网检索了微博上 2000 条有关 "预制菜" 的信息，发现消费者和从业者呈现出截然不同的视角：

在消费者心里，预制菜和 "保质期" 长（出现 162 次）、没 "锅气"（出现 92 次）、有 "添加剂"（出现 83 次）联系在一起，它意味着我们可能失去食品安全保障和享用美味的基本权利；

而餐饮从业者最关心的 "成本" 一词出现了 240 次。预制菜的前途，关乎企业能否在九死一生的餐饮行业里存续。

食品安全博士兼科普作者云无心认为，"预制菜" 是一个失败的术语。不但消费者和从业者自说自话，就连中国烹饪协会和国家市场监管总局对 "预制菜" 的定义都在相互打架。基于这个概念造成的混乱，消费者和从业者的认知分歧已经形成。

因此他表示：如何消弭有关 "预制菜" 的信息鸿沟，推动行业走向透明、诚信和高品质，这或许才是这场全民大讨论，最有价值所在。

柳业对 "预制菜" 最早的印象来自料理包。前些年，柳业点过十几块钱的外卖（甚至还有 4 块钱一份的牛肉饼土豆丝盖饭），吃完就闹肚子。他去网上搜原因，刷到了外卖店的探店视频：一个小作坊，一个微波炉，料理包袋子剪开，微波炉热一下，倒在米饭上就出餐。"店内环境太差，当时就觉得很恐怖，但我想卖这么便宜，可能也只能这么弄"。

和柳业一样，公众对劣质料理包敬而远之。有关料理包的那些视频，比如 "廉价外卖速食包的秘密：生产过程令人作呕，日销 40 万份"，曾在网上热传，涉事公司使用廉价排骨粒，在牛肉中注射大豆蛋白，料理包生产的整个过程脏乱差。

久而久之，在公众话语体系里，预制菜和料理包被划上了等号。

出于对食品安全的担忧，2023 年，"预制菜进校园" 遭到多地家长反对。之后，2024 年 "3・15 晚会" 报道，安徽省一家预制菜生产企业，用劣质槽头肉代替五花肉做梅菜扣肉。一系列新闻加深了消费者对于 "预制菜" 的负面认知。

但与公众质疑态度相反的，是资本市场和政府对预制菜行业的大力支持。

云无心说，疫情期间，预制菜的销售情况很不错，投资行业开始觉得这是一个好赛道，将其捧为风口，"预制菜" 这个概念才广为人知。据红餐产业研究院统计，2021 年和 2022 年，预制菜行业均有超过 30 起融资事件。政府也沿用了这个概念。山东、广东等多地政府，都在疫情期间给出政策支持，争抢 "预制菜之都"。

但是，对于什么是 "预制菜"，行业里并没有一个明确的界定。直到 2022 年 6 月，中国烹饪协会制定了《预制菜》团体标准，按菜肴加工程度，把预制菜分为三类，即配型（净菜）、即烹型（半成品）、即食 / 即热型（已完成熟制）。

云无心说，基于这个宽泛的定义，"‘预制菜’成了一个巨大的产业，投资界动不动就说‘万亿市场’"。

不过，消费者并不买账。刘鹏是一家活鱼料理店老板，他说："地方政府、各个协会，都在推广预制菜，大家好像把它当成未来趋势，但是消费者出门吃饭，肯定喜欢吃新鲜的，其实这个矛盾一直没得到解决。"

鉴于 "预制菜" 这些年在消费者心中留下的负面印象，餐饮企业对外界谈起预制菜，往往是一笑而过、避之不及。"大品牌餐饮老板对于‘预制菜’这个词是非常害怕的，他们不愿意打上预制的标签。" 刘鹏说。

今年 6 月，绿茶餐厅上市之际，创始人王勤松接受媒体采访时表示，"我们甚至认为有预制菜嫌疑的菜品也都不再售卖了。" 在 38 元一份的佛跳墙陷入预制菜风波后，绿茶下架了相关菜品，"这些菜品下架以后，我们每家门店都挂出‘本店没有预制菜’的牌子"。

在王勤松的定义里，预制菜仅指 "在别的地方加工熟以后冷冻，到店后不需要任何烹饪，加热或不热就可以直接食用" 的产品，也就是即热型产品。

这个说法符合 2024 年 3 月，国家市场监管总局等六部委发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。该通知规定预制菜指：以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或者不使用调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工制成，配以或不配以调味料包，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

六部委针对上述通知解读称，净菜、凉拌菜、主食类产品、连锁餐饮企业中央厨房制作的菜肴，都不纳入预制菜范围。

和烹饪协会的定义相比，六部委的新规，实质上将 "预制菜" 的概念重新收窄，仅限于即热、即烹型菜肴。

采用的中央厨房生产的净菜、半成品、成品菜肴，不属于预制菜，冷冻蔬菜不具备菜肴属性，也不属于预制菜，连锁餐饮企业如绿茶、西贝，便都据此认定，门店没有预制菜。但这显然不符合公众心中对预制菜的朴素认知。

在云无心看来，"预制菜" 这个术语是一个失败的概念，"一个好的术语，应该有助于理清混乱，‘预制菜’一词反而增加了各方的沟通成本"。一些劣质的外卖料理包，影响了公众对预制菜行业的认知，云无心说，"它已经是一个负面形象，你后面再去圆，再去扩大定义，都解决不了问题"。

9 月 17 日，在西贝预制菜出现争议后，有网友发现，绿茶餐厅悄悄撤下了 "本店无预制菜，现点现做" 的广告牌。声称 "活鱼现做" 的太二酸菜鱼，也出来回应 "从下单到上鱼仅 6 分钟" 的质疑，消费者才明白，"现杀" 并非 "现点现杀"，而是事先集中 "现杀"。

食品科普作者钟凯认为，罗永浩与西贝预制菜之争，背后是 "消费者沟通的系统性失败"，他在《关于预制菜，我只说三点！》一文中提到，"正因为预制菜的污名化和话题的复杂性，导致各方都不愿意，也没有耐心去认真做好基础的沟通"。

拿西贝 "大翻车" 的西兰花举例。媒体在西贝后厨发现，西贝儿童餐使用冷冻西兰花，保质期两年。冷冻、保质期长，在很多人的认知里，意味着不新鲜。"给一岁的宝宝吃两岁的西兰花"，很多网友在感性上无法接受。但云无心说，这是一个误区，关键问题是，怎么定义 "新鲜"？

一种情况是：蔬菜从一个山东农民的农场，运到蔬菜集散中心寿光，再到北京批发市场新发地，然后进入社区菜市场，到老百姓手上。

另一种情况是：采摘当天或第二天，蔬菜进入农村附近的速冻蔬菜工厂，经过清洗、漂烫、速冻后，通过冷链，配送到全国各地。

哪种情况下，蔬菜更新鲜？

老百姓通常认为，刚去菜市场买回来的菜更新鲜，但其实，买回来的菜已经在常温下放置了相当长一段时间，短则两三天，长则十天半个月。科学文献表明，速冻后的蔬菜放置一年，维生素 C 的含量远高于在常温下放了几天的蔬菜。

"我们在本能上很难接受，但这是科学数据。" 云无心说。

云无心进一步解释，食品工业里的速冻工艺，和家用冰箱冷冻是不一样的：漂烫类似杀青，可以使破坏蔬菜营养素的酶失去活性，并消灭大部分细菌，速冻需要在零下 20 到 30 度的环境内进行。

除了速冻工艺，软罐头工艺在食品工业里也很常见：对密封好的熟制菜肴，如鱼香肉丝，采用超高温高压杀菌，处理后产品可以在常温下长期保存。

而当看到六部门的通知里强调预制菜 "不添加防腐剂" 时，云无心感到非常无奈。无论是速冻工艺，还是软罐头工艺，都没必要添加防腐剂，"但因为大家有误区，认为预制菜放久了就是有防腐剂，政府为了安抚大家情绪，还得特别强调一下"。

这种 "防腐剂有害" 的暗示并不利于公众建立科学认知。事实上，食品添加剂对现代食品工业有很大贡献。

国人对食品添加剂的担忧，主要源于过去二十多年，与三聚氰胺奶粉、苏丹红鸭蛋、瘦肉精相关的食品安全事件造成的阴影。但实际上，这些都不是食品添加剂，而是非法添加物。

华立夫从事餐饮行业十多年，现在是一家调味品品牌的创始人。他说，食品添加剂的出现不是污染食物，而是为了让食品更加安全，它主要解决两个问题，一是抑菌，二是抗氧化。常见的防腐剂，如山梨酸钾，通过抑制微生物的滋生，提高了食品的安全性。现代人摄入山梨酸钾几乎不可避免，它广泛存在于酱油、料酒、糕点、苏打类饮料中。

华立夫也认为，"预制菜" 和 "添加剂" 的命名都被污名化了。他以烘焙行业举例，面包改良剂也扮演了添加剂的角色，但名字就中性许多。

不过，华立夫也并不期待官方重新给出定义，相反，他认为，政府只要建立健全的生产质量管理体系和标准，严格监管，有效处罚，确保食品安全就可以了，其余的事应该交给市场来决定。

在这些难于厘清的概念问题上，餐饮行业对待消费者的态度除了回避，还不乏 "糊弄"。拿袁记云饺举例，2023 年 9 月，有网友在社交媒体曝光，以 "现包现卖" 为噱头的袁记云饺，使用的饺子皮和馅料都非现做，而是冻品，消费者看到门店窗口有人在现包饺子，实则只是表演。云无心说，"大家好像在各自的表述中取得了一个脆弱的平衡，但一旦有人把这事戳破，消费者就会产生被欺骗的愤怒"。

西贝事件中，不少消费者表示，完全可以接受预制菜，但不接受商家欺瞒，"是预制菜就老老实实和客人说"，重要的是保障知情权。但在西贝创始人贾国龙的认知里，"按国家的规定，我们没有一道菜是预制菜"，他特别向全社会开放了后厨进行直播 —— 也由此陷入舆论漩涡，被这场 "消费者沟通的系统性失败" 所反噬。

尽管不愿给自己贴上 "预制菜" 的标签，但实际上，大部分餐饮从业者都认同，预制菜是连锁餐饮的必然选择。

2012 年前后，购物中心也即商场在中国崛起。之后十多年，开在商场里的连锁餐厅取代了街边店，成为行业主流。

一位曾在烤鱼品牌 "江边城外" 任职的开发人员说，"基本上从 2014 年开始，街边店客流下降，餐饮老板都反应过来，消费意识已经发生了改变，大家都往吃喝玩乐一体的商场走了"。这一年，万达第 100 家购物中心在昆明开业。不少地方政府清理路边摊的行动，也让街边餐饮进一步萎缩。这位开发人员原来在北京簋街有一家街边店，腾退之后，200 平米的店面只剩下 40 多平，"生意没法儿做了"。

购物中心准备好了迎接餐饮企业，但这里和 "锅气""烟火气" 并不匹配。

周韦曾是吾悦广场的商业地产设计师。他介绍，一个 10 万平方的商场，大概会有 200 个多商铺，开发商会为大部分商铺预留标准化物业条件。但餐饮中的重餐（与轻餐相对），也就是具备 "明火现炒" 条件的传统餐饮，对物业的要求是超出标准配置的。因此，一般来说，重餐铺位极为有限，只占餐饮铺面的 1/3 到 1/2，它们面积在 300 平以上，分布在商场的顶层或次顶层 —— 这里具备最优排烟条件。

周韦说，商场不能用明火是谣言。区分轻餐和重餐的关键，就是看餐厅后厨是否具备燃气以及排油烟条件。

不过，尽管商场给重餐饮区预留了燃气管道，但多位从业者表示，考虑到各种成本，开通燃气的商铺并不多。一位曾在西安万达工作的招商人员说，"在西安这边，接个燃气表 10 万起步，前期费用非常高"。为了满足消防合规性，后厨还要规划出独立的燃气间，用耐火隔墙、防火门，隔开燃气间与厨房。建设燃气间的投资，其占用的租赁面积，也是实实在在的空间成本。

一切都是成本和效率的计算。从商场角度，周韦说，时间成本也限制了商场选择的余地。吾悦广场从设计到开业，两年时间，留给招商的时间至多只有 10 个月。这 10 个月里，要把 60 个左右的餐饮铺位招满，商管在挑选客户时，会优先选择满足当前物业条件且装修速度快的轻餐。周韦说："问题不仅在于租金，更在于空间效率。"

疫情之前，商场招商如日中天，租金年年上涨。彭国生在 2016 年进入这个行业，他说，那会儿 "每家生意都能挣钱"，品牌抢着进商场，招商非常容易。与之相对，街边夫妻店几乎不可能进商场。

彭国生说，小老板不具备运营能力，无论是营销能力，还是前厅后厨的管理能力，他们难以适应商场的快节奏。一天两餐，午市和晚市，商场希望餐厅在这两个时间段里，创造尽可能高的单平米效益。

西贝这类具有特色的品牌连锁完美契合了商场需求。彭国生曾在多家购物中心工作，他以西安万达举例，西贝在万达属于 A 类店：全国连锁且均为直营门店，自带客流；西北菜，扩充商场餐饮多样化；客单价 90 元左右，可拉高商场餐饮的整体客单价。

在购物中心蓬勃发展的那几年，连锁餐饮品牌享受到了红利，所谓 "战略合作"，二者是一种共生的关系。在这个过程中，无论是出于扩大规模的野心，还是为了覆盖连年增长的租金、人力成本，连锁餐厅选择预制菜是难以避免的趋势。

预制菜首先解决了中餐连锁化最大的难题：人的难题。

左太明是一家湘菜品牌创始人，他坚持菜品现做，店主要开在街边，也 "迫不得已" 进过商场。他说，对传统中餐来讲，食材新不新鲜是其次，厨师才是决定一道菜口味上限的关键。过度依赖高素质的厨师团队，严重限制了中餐品牌的开店数量。另一位活鱼料理品牌老板刘鹏也提到："餐饮管理里边，人是最不稳定的因素，也是我们开餐厅最头疼的事，厨师心情好或不好，炒出的菜味道可能都不一样。"

预制菜的出现，帮助连锁餐厅完成了 "去厨师化"。当 "适量、少许、火候" 量化为 "800 瓦慢炖 20 分钟"，一个没有多少经验的厨师也能很快上手。

一旦口味标准化、定量化，后厨效率也能得到显著提升。根据招商银行研究院的测算分析，通过中央厨房简化后厨操作、后厨面积缩减，可为餐厅带来 6%-8% 的利润率提升空间。

过去，资本市场很少青睐中餐：传统中餐的商业模式离标准化、可复制、高增长非常遥远。2019 年前后，情况发生变化，资本大量涌入餐饮行业，给出了超出传统餐饮人认知的估值。左太明说，行业的蓬勃，正是得益于预制菜的发展。

刘鹏开了十多年活鱼料理店，遭受的最大打击并非来自疫情，而是 2023 年日本核废水事件，"直接把我所有店都给干没了"。因为这段经历，他完全理解贾国龙对峙罗永浩时的不理性，"开餐厅像在走钢丝，老板是非常没有安全感的"。

他分享了自己的经历。活鱼料理店，没有炒菜，不需要用明火。刘鹏只在深圳的一家分店开通过燃气，结果却总在为此焦虑，"我经常担心，万一员工下班没关阀门怎么办？"

聊到让西贝栽倒的冷冻西兰花，他认为，"新鲜西兰花和速冻西兰花各有优势，新鲜的肯定更好吃，速冻的更好控。工厂化清洗肯定比饭店洗的干净，农药残留更好追溯"。他在自己的店里很少用带叶的菜，怕洗不干净，"你有良心，你盯着菜叶洗，也有可能有个虫子你没看清"，取而代之的是西葫芦，清洗方便，加上削皮，很容易处理干净。

现在，除了疫情、食品安全，餐饮老板面临的不确定性可能还要加上公关危机。

与公众不一样，很多餐饮老板在贾国龙翻车后，仍然力挺 "贾老板"。华立夫认为，贾老板的翻车，与其说是品控问题，不如说是公关问题。企业出了信任危机，首先一定是道歉，解决情绪问题，但 "西贝老板没有公关意识和形象管理意识，他在自己的情绪上，其实不能完全理解不同的消费者，他们到底在吵什么"。

华立夫觉得，有关预制菜的争议说到底是情绪问题和认知差问题，只要西贝还有人排队，就说明还是有消费者愿意为西贝的安全属性、标准化服务付相对高的溢价。

2014 年，西贝展示全开式明厨，是业内先行者。刘鹏仍然记得，十年前，第一次在商场看见西贝明厨亮灶时，那种眼前一亮的感觉，"整个厨房都是透亮的，它的面点房、凉菜间各方面我都能看到，我说这太厉害了，这是高手设计的厨房"。

透过这里，刘鹏清楚地看到了西贝在食品安全上的投入。他以凉菜举例，按照食品安全法的要求，制作凉菜需要专人在专间负责。专间大概 10 平方的面积，以 300 元 / 平方 / 月的价格计算，一个月就多出了 3000 块钱的房租。刘鹏经常吃西贝凉皮，一份定价 39 元，"它很贵，但是我吃那么多次，没拉过肚子"。

在商场工作的彭国生也去过西贝后厨检查，"抽油烟机每天都在擦，咱们家里厨房也做不到这种"。也因此，他经常带孩子去吃西贝儿童餐，作为家长，他觉得西贝儿童餐的搭配做得很不错，有主食、蛋白质、膳食纤维，还有汤，很齐全。至于服务，他感觉西贝的服务员几乎有求必应，甚至还能主动给宝妈抱娃 —— 高素质的服务背后也是人员成本的投入。这些细节支撑着他在预制菜事件后仍然力挺西贝。

在与罗永浩的交锋中，西贝老板贾国龙曾称，"我们的账不怕查，利润大约为 5 %"。

多位餐饮从业者向凤凰网表示，这个数据应该是符合真实情况的。

"西贝在食品安全上是比较舍得投入的，餐饮行业的人基本都知道，不然不会在食品安全方面帮西贝说话。" 刘鹏说。他经营的餐厅主打活鱼，"一部分消费者喜欢高品质活鱼，我就满足这部分人的需求，但这个定位很窄，细分人群很少"，但 "老板各有各的道，各的各的追求"，从创业层面，他佩服贾国龙。

人们对贾国龙在疫情第二个月喊出的 "疫情致 2 万多员工待业"、"贷款发工资也只能撑 3 个月" 等危机言论记忆犹新，但很少注意到，贾国龙在后来复盘，大疫三年，他学到的重要一课就是 "中餐现代化"。

疫情期间，贾国龙推出了西贝儿童餐，以及有零售属性的预制菜快餐品牌 "贾国龙功夫菜"。2022 年接受媒体采访时，贾国龙把麦当劳视为餐饮行业现代化的典范，并表示，"西贝在正餐方面有 300 多家店，如果没有标准化，我也开不出 300 多家店，我本人做企业还是追求大规模化"。

不过，贾国龙在功夫菜快餐上的尝试最终以失败告终。2024 年，他砍掉了折腾快十年的快餐业务和零售业务，回归到正餐业务。

这次风波对西贝的暴击不亚于疫情。多次发声却越来越深陷泥沼后，9 月 28 日，人们发现贾老板默默清空了多个社交账号，不再说话。

虽然餐饮人愈发缄口不语，事实上，预制菜已经深深渗透我们的当代生活了。

在商场吃一顿现炒的中餐正餐需要花多少钱？一位餐饮从业者给凤凰网粗略算了一笔账。

以绿茶为参考，2024 年，绿茶餐厅客单价 56.2 元，每日翻台率 3.0，日销售额 21700 元。这是绿茶和第三方食品加工厂合作之后的业绩。在招股书里，绿茶提到，招牌菜如绿茶烤鸡，由第三方食品加工厂提前制备，厨房员工仅需要用预制酱包腌制鸡肉，并将其放进烤箱，烘烤一段时间，便可上菜。

现在，假设有一家经营模型和绿茶相似的商场餐厅，放弃了食品加工厂，把食材交给厨房员工自行洗、切、配。首先受到影响的，是翻台率。几乎所有现炒餐馆都有出餐慢的问题。当客人的就餐时间从 60 分钟，提升到 80 分钟，翻台率大概会从 3.0 下降到 2.25 。

这时，为了保证同样的收入规模，客单价需要提升至 75 元。

如果再考虑到现炒增加的员工成本 —— 有经验的厨师、洗菜员等，以及空间成本 —— 后厨面积扩大，客单价可能得涨到 100 元以上。

根据招商银行研究院的测算，中央厨房可为连锁餐厅带来 10%-12% 的利润提升空间。可以对比的是，2024 年绿茶餐厅的净利率为 9.1 %，如果不依赖第三方食品加工厂，餐厅将面临亏损。

这可能与一些消费者的印象不同：在竞争充分的餐饮行业，连锁餐厅使用中央厨房降低的成本，早已在价格上有所体现。一位商场招商人员直白地表示，如果没有中央厨房，大多数人可能吃不起商场里的饭。

不过，现在去商场吃中餐正餐还是比前两年更便宜了。2024 年下半年，连锁品牌开始打起了低价战。

左太明还从来没有遇到这样的情况。哪怕是在疫情期间，一线城市的餐厅都还能活得不错，虽然有封控，但大家的消费信心和预期还是向上的 —— 那时房价还没暴跌，消费也没有降级。2024 年，他开在商场里的分店，推出了 308 元的双人团购套餐，"说实话我开店我快 11 年了，去年才上了大众点评的套餐，实在是不做不行"。如果继续亏损，这家店就只能倒闭。

低价战一来，进一步推动了预制菜占领商场。问题是：更便宜了，为什么还是骂声一片？

一方面是因为，"预制化程度越高，一定是越来越难吃，" 刘鹏说。

另一个原因是行业不透明，消费者没有知情权。许多人以萨莉亚举例。作为 "预制菜骨灰级玩家"，萨莉亚不但没被骂，反而深受追捧，原因是：低价，并且明确标示速冻食品，"生怕你不知道他们有预制菜"。

西贝事件后，国务院食安办表示，已牵头多部门加快推进预制菜国家标准的制定，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，更好维护消费者知情权和选择权。

不过，云无心认为，让市场按照它自己的方式去发展，也能实现消费者和餐饮行业共赢的局面，愿意公开透明的餐厅自然可以吸引消费者，"非要政府、行业、餐馆采取什么行动去改变什么，没有必要"。

云无心建议："回归到餐饮的本质，无论是净菜配送、预处理食材、烹饪半成品，还是预制成品料理包，它们都只是餐饮供应链上的不同环节和技术，完全可以大大方方地用本来的特征名称。"

未来，消费者会怎样用嘴投票呢？

刘鹏说，人们会回归家庭，"过去，出门下馆子是改善生活，现在反了过来，在外面吃是应付一口，在家吃才能改善生活。"

左太明相信，人们会选择精品小店。在连锁湘菜品牌客单价普遍低于 50 元的情况下，他的店维持着 150 元以上的客单价：这是请大厨、用新鲜食材、做时令菜的必然成本。他觉得，总有那么一些客人，会愿意来店里体验。

还有人回归街边摊，比如投奔这个国庆爆红的景德镇 "鸡排主理人"。鸡排哥秉持着自己的经营原则：四点半后不接散客，只卖学生，卖学生比散客便宜 1 元；"新鲜采购"、"自己腌制"，真诚敞亮，不绕弯子，全是烟火气。在人们眼中，这些路边摊的存在，成了一路狂奔的预制餐饮品牌的反面。

应对方要求，文中柳业、周韦、彭国生为化名

来源：在人间