当 C-Beauty 的议题从产业策略上升为文化命题，这场对话便不再只是一场行业集会——而是一个产业，在时代的水边，低首凝视自己的倒影，郑重地寻找精神的原点与归途。

邓敏：

中国美妆迎来 " 文化红利时代 "

"C-Beauty 迎来了文化红利时代 "，品观董事长、CiE 美妆创新展策展人邓敏表示。 红利的本质，是供给与需求在特定历史节点上的精准相遇。企业的成功首先基于红利，穿越周期是抓住下一个红利的能力。

回顾美妆产业的进化路径，互联网红利时期，流量与内容成就了完美日记、花西子的传奇；功效红利时期，成分党的需求与供应链的技术迭代双向驱动全产业链升级。而今天， 消费者的追求正从 " 功能 " 转向 " 意义 "，当内卷引发社会的普遍焦虑，文化资源的供给与人们的精神需求相遇，文化红利的窗口便打开了。

在邓敏看来， 当下最大的国家红利，是 " 科技兴国 " 与 " 文化复兴 " 的双战略。科技一侧，互联网正走向 AI 时代，还会迭代出新的机会；生命科学的发展在产品创新上也会持续释放。而文化红利，是我们需要补上的一门新课。当美妆品牌开始回应人的精神需求，当产品从功能走向意义，商业与文化便有了共同的目标。

中国美妆产业经历了四十年的学习与漂泊，是时候回到自己的文化土壤里，找到自己的精神 DNA，在自己的时序里开最美的花，结最好的果。中国美妆的文化时刻，不在别处，就在此时此地，我在，我们在。

三浦展：

第五消费时代，美将走向健康、自然与坚强

日本社会学家、消费社会研究者三浦展在《消费社会的变迁与未来的美》演讲中，从日本百年消费史出发，拆解了消费时代的叠变与未来审美的走向。

他首先指出， 消费时代并非更替关系，而是同时存在的 " 折叠态 "。需求正变得空前多样，大单品时代正在远去，新品牌和小众品牌将持续挑战巨头。因此，品牌战略必须足够细致，也要保持随时调整的弹性。

其次， 新的消费观，往往先出现在少数人中。他梳理了日本消费社会的演进：第一消费时代是西方化的启蒙；第二消费时代是战后复兴与高速增长；第三消费时代走向高级化与个人化；第四消费时代则转向简单、自然与松弛。

他特别提醒企业，当新观念还属于少数人时往往不被关注，但当少数变成多数时再行动就已太晚。无印良品的崛起，正是在日本社会进入第三消费时代时开始为第四消费时代的人群提供答案。

对于 第五消费时代，他用七个英文单词描绘其轮廓：Slow（缓慢）、Sensuous（感性）、Sociable（关系）、Soft（柔软）、Story（故事）、Sustainable（可持续）、Solution of Social Problems（解决社会问题）。

在他看来，坚强而独特的女性形象将越来越受欢迎，并深刻影响化妆品行业。未来，健康意识、社会意识、女性主义，以及游戏、动漫、漫画等二次元文化，将共同构成影响全球审美的主要力量。

高春明：

共鸣才是溢价权

福瑞达生物股份董事长、总经理高春明在《以旷野为根，以科技为骨——新周期下伊帕尔汗品牌的「我在」之道》演讲中表示： 功效是入场券，共鸣才是溢价权。

他指出，当前化妆品行业深陷流量见底、价格内卷的困局，部分品牌陷入 " 拼参数、拼浓度 " 的同质化泥潭，但其实，中国化妆品在研发、生产和科研水平上已不输国际品牌。这种错位的根本原因在于，国货品牌长期重 " 成分沟通 " 而轻 " 情感沟通 "。

基于这一洞察，他认为 消费时代已从 " 功效时代 " 迈入 " 疗愈经济时代 "，消费者的决策逻辑正从 " 为产品买单 " 转向 " 为价值买单 "。 品牌必须完成 " 感性升级 " ——从 " 买功效 " 到 " 找共鸣 "。

伊帕尔汗的 " 我在 " 正是对这一趋势的回应，它是一套完整、排他、不可复制的品牌身份体系：一是 地理之在——独属于中国新疆伊犁的旷野原生身份；二是 精神之在—— " 源于旷野，归于心野 " 的差异化价值主张；三是 产品之在——以昼夜双主线构建完整的情绪护肤体系。

在他看来，品牌要在新周期下活下去、站得住，就必须用文化和情感构筑护城河，实现真正的溢价空间，而这正是中国化妆品行业长期缺失却必须补上的一课。

孙来春：

精华油才是大热的赛道

在 "C-Beauty" 概念尚未流行的年代，林清轩创始人孙来春便将品牌锚定在 " 最本土 " 的坐标上，选择了一条不追逐风口的路。

他走遍中国山川寻找特色植物原料，直至 2012 年一次家访中，客家人老奶奶用红花老茶籽油护肤的传统让他如获至宝，从此与山茶花油结下深缘。14 年间，他自认错过了玻尿酸、多肽、微商等无数风口，却坚守山茶花油这一品类，从第一代做到即将面世的第六代。数据显示， 自 2012 年至今，林清轩连续 12 年位列精华油市场 TOP1。

品牌视觉上，他将风格定义为 " 东方优雅的超写实美学 "。LOGO 历经三次迭代——从树叶与女孩形象结合，到中国园林剪纸风格的红山茶花抽象表达，再到如今花瓣曲线与花蕊直线并置、刚柔并济的设计，每一代都在诠释东方女性的柔美与坚韧。

技术层面，拥有医药背景的他认为中国护肤品的科研配方已今非昔比，发展态势堪比新能源汽车。今年巴黎原料展上，1000 个展位中 400 多个来自中国，单分子、多肽等优秀原料层出不穷。在法国，当他将产品赠予前总理拉法兰时，对方那句 " 用完能不能像你的脸？" 让他真切感受到国际社会的重新审视。

如今精华油赛道火热，国际大牌纷纷涌入。 目前国内精华油市场前十名中，有 8 个是中国品牌，他坚信 C-Beauty 的崛起正由此开始。

张海丰：

从 " 用时代 " 到 " 体时代 "

在文化媒体平台「谁最中国」创始人张海丰看来，我们正在经历从 " 用时代 " 到 " 体时代 " 的转变。

已经过去的 40 年，是 " 用时代 "，我们不需要世界观，只需要赚钱、追赶，企业只需要 " 专业 "。但 未来 40 年，将会是 " 体时代 "，中国人、中国的品牌必须有自己的世界观与主体性。

因此，我们需要的是专业之上的东西——除了你在做这件事之外，还要对美学、对文化有很深的理解，从而形成交叉，让人对你有真实的 " 触感 "。这个时代，核心是创造力。

像芯片、AI，在 " 无中生有 " 中引领了「互联网 +」；那么未来，就是「X 行业 + 文化」。在这个时代里，需要 从 " 文化自信 " 向 " 品味自信 " 转化。文化自信是群体性、时代性的，是浅触摸——大家觉得我好像喜欢文化，但没有很深入的研究。但品味自信是个体性的，是个人对事物、对美学的重度思考，是人不断成长的过程。

基于此，未来的走向，有两个点：一是美学的核心，它是模糊后的清晰，是物我的清晰感合一后的明白、经过不确定后获得的确定；二是未来的红利，即 " 触类洼地 "，品牌是否接触到他人没找到的情绪触类、这个触类是否是个大市场，这就是未来的洼地。

C-Beauty 圆桌：

东方美学要从符号递进为可感知的生活方式和科学体系

当我们在聊 C-Beauty 时，我们到底在聊什么？上午的圆桌环节，《Joan 姐会客厅》主理人 Joan 姐与上海家化美妆事业部总经理陈旻、上美股份副总裁 /newpage 一页联合创始人刘明、自然堂集团公共事务总经理陈娟玲、宝顶创投创始合伙人张耀东围绕这一问题展开探讨。

从 " 平替 " 到 " 在位 "，中国美妆正建立自己的坐标系。陈旻认为 C-Beauty 的独道在于把小生意做成大生意、全产业链优势和文化叙事的觉醒；刘明指出走出平替的前提是敢于重新定义标准，品牌的方向盘不能偏；陈娟玲带来自然堂联合中科院研究 32 万中国消费者皮肤数据的实践；张耀东提出 C-Beauty 走向世界需提供 " 熟悉感 " 与 " 新鲜感 "。

当话题转向东方美学，嘉宾共识是： 符号和表演远远不够，要真正 " 长出来 " ——从贴上去的符号递进为可感知的东方生活方式和科学体系。

陈旻指向健康、自然、疗愈三大方向；刘明认为 " 中国速度 " 让我们提前捕捉新需求；陈娟玲分享 " 抗疲劳 " 赛道洞察，但坦言如何用国际语言讲好中国故事仍是共同课题；张耀东给出配方：Wellbeing 共鸣、中国成分独特性、通俗表达。Joan 姐总结道，C-Beauty 的探索还会继续，也会更精彩。

梁宏丽：

中国面膜向上生长是唯一出路

在梁宏丽看来，所有化妆品品类中，面贴膜是中国美妆离世界巅峰最近的一个，一定会成为 C-beauty 未来走向国际舞台的扛旗手。然而，尽管中国面膜市场已经发展得较为成熟，主导高价位产品的仍是欧美国际品牌。对此，她认为，中国面膜向上生长是目前唯一的出路。

作为唯一一个在独立场景使用的品类，面膜可承载科技、功效、情绪、文化等，因而，在梁宏丽看来， 中国面膜向上生长，既要有技术锐度，更要有文化厚度。并指出，科技是根本，文化的加持 + 艺术的提升，能让一个品牌变得越来越鲜活，越来越有生命力，越来越有高附加价值。

而贝豪自 2006 年聚焦面贴膜品类以来， 20 年间，已驱动面膜品类 10 次技术革命，同时，为推动文化输出，今年还投资近 3000 万，建了一座面膜艺术馆，预计明年年初落成开放。

不仅如此，早在 2014 年，贝豪就发布了行业第一本面膜白皮书，告诉行业：面膜应该怎么标准生产，怎么保证品质。12 年后的今天，为探索如何承载 " 从中国制造到中国创造 " 的使命，还正式发布了《科技内核 × 文化表达—— 2026 中国高端面膜产业白皮书》，全面系统地为行业提供重构面膜品类价值的指南。

李东田：

我们学习世界，也寻找自己

美学艺术家、东田造型创始人李东田分享了对本土美妆与中国式美学的思考，他倡导挖掘东方人自身容貌特质，立足本土面孔，传递中国式审美。

回顾 90 年代，国内美妆行业盲目效仿西方，用欧式轮廓改造东方眉眼，忽视了本土面孔的独特性。深耕人像造型三十余年，李东田表示，东方人的单眼皮、眼裂结构自带韵味， 化妆的意义不是改造原生样貌，而是放大特质、传递自信。

古代中式妆面以毛流感、红黄主色搭配烟熏眼妆，营造神秘东方氛围；当下碎钻妆、卧蚕妆等潮流，则为东方面孔衍生出年轻化表达。化妆不仅是修饰，更是自我主张——这一理念影响了国内大批化妆师。

李东田观察到，美妆已从消费品演变为身份符号，承载生活方式与文化认同。国货崛起的关键，在于将中式元素融入产品内核，而非简单模仿海外风格。他认为，原料与技术差距日益缩小， 真正的核心竞争力在于文化扎根——只有挖掘本民族审美，才能在国际舞台脱颖而出。

回望三十六年行业历程，李东田将造型视为艺术创作：把鲜活人像定格为时代记忆。他强调，美没有统一标准，大眼睛或小眼睛、单眼皮或双眼皮，都值得欣赏。时代审美从 " 复刻母亲模样 " 转向 " 活出自我 "，包容个体差异，才能催生审美自信。

李东田呼吁： 当一个民族真正欣赏镜中的自己，本土美学才会蓬勃生长；从业者深挖本土审美内核，才能将中国人独有的美展示给全世界。

黄伟杰：

美妆，需要用艺术构建情感连接

亚洲青年艺术家、艺术机构 ARTOX GROUP 创始人黄伟杰，阐述了艺术为美妆商业带来的新机遇。在他看来， 美妆最重要的是情感连接与体验，而这，恰能以艺术为载体。

其中， 把零售空间转变成艺术空间的「体验式零售」，是一种优势显著的方法。它不仅能极大延长消费者们的停留时间，并能拉动在此空间下的成交概率与销售额。

但这种美术馆的零售形式，不同于陈列。二者最大的不一样，在于是否运用艺术理念。如果纯做展示，那只是功能性的输出；但如果通过艺术的手法来做，就是情感输出。消费者进入艺术化的零售空间，不需要销售人员解释，就已经明白品牌定位是什么。

艺术传递出来的情感、价值，就是溢价的本质。

为了实现二者的闭环，黄伟杰提到了五个关键点：

一是根据品牌定位、受众偏好，选择对应的艺术形式； 二是通过社媒、艺术行业内的代理结构，与艺术家建联； 三是通过包装、空间系统等，将艺术元素融入品牌、产品中； 四是用统一的视觉、足够大体量的艺术装置与装扮，创造由艺术传达出的联想空间，从而通过空间、展览，将受众吸引进来； 五是将品牌当作个人，品牌的每一个动作，都能透露出其定位与审美。将艺术融入品牌动作中，才能让艺术与商业得到传播与延伸。

姜国政：

" 会做人 " 的品牌，从不讨好任何人

在当下的舆论场里，" 品牌，求你好好做个人 " 几乎成为一种公共情绪。

什么是 " 会做人 "？念相品牌咨询创始人姜国政给出的定义是：一种可被反复验证的品牌能力——有判断，知道什么重要，即使短期利益也不能交换；能行动，把判断植入产品、服务和组织；肯负责，不把决策成本推给规则、渠道或用户。

支撑这种能力的底层架构，姜国政称之为 Brand Belief。 信念不是规划出来的，是在一次次昂贵、不可逆的决定中长出来的。Patagonia 的四个决策—— 1996 年全面切换有机棉、2011 年黑五劝退消费、2016 年公开天然橡胶技术、2022 年把使命写进股权结构——证明了这一点：没有代价的价值观，只是一种偏好。

有了信念，还要回答如何活在中国现实里。姜国政的观点是： 中国不在符号和风格里，而是 China as a Way。观夏重构香氛的东方叙事，老铺黄金从 " 克重 " 转向 " 作品 "，理想汽车把第一使用单位从驾驶者变为家庭——这些品牌没有在视觉上刻意 " 中国 "，但存在方式本身就很中国。

" 一个‘会做人’的品牌需要同时做到两件事：一是在持续的判断中形成清晰的‘自我’；二是在社会关系交互中不断表达这个‘自我’。这是中国品牌真正应有的主体性。"

在他看来， 中国品牌的主体性 = Brand Belief × China as a Way。信念提供稳定判断，中国逻辑让判断活进现实。二者相乘，才构成完整结果。

Lan Vu：

当前是将 C-Beauty 推向全球舞台的最佳时机

BEAUTYSTREAMS 创始人 Lan Vu 认为， 当前正是将 C-Beauty 推向全球舞台的最佳时机。

从全球视角看，J-Beauty 将美妆工艺推向极致，使全球消费者信赖亚洲美妆。K-Beauty 以创新形式和趣味性重塑了美妆表达，让全球消费者向往亚洲美妆。而 C-Beauty 的使命，是以长期主义定义美妆个性化的未来。

与日韩相比，C-Beauty 拥有六方面独特优势。

第一，AI 创新智造。这将是引领未来美妆产业的新兴力量，C-Beauty 在这方面处于领先地位。

第二，前沿科技。中国美妆的生物科技和现代化研发实验室不断为品牌赋能创新力量。

第三，东方养生哲学。有着悠久历史的东方养生哲学概念，天然刻在每个中国人 DNA 里，健康与长寿理念正展现出前所未有的时代价值。

第四，规模化精准定制。通过融合人工智能、实时消费者洞察与世界领先的制造能力，中国正让个性化美妆走向大众。

第五，为全球市场而生。中国美妆拥有从一开始就为全球市场设计、制造的能力。

第六，前瞻布局。在智能化、可持续发展、循环经济里，中国美妆一直都有前瞻的布局理念。

总而言之，J-Beauty 成就了匠心品质，K-Beauty 重塑了创新表达，而 C-Beauty 凭借上述综合优势，完全有能力定义美妆个性化的下一阶段。

朱洪：

C-Beauty 出海不是去战胜世界

" ‘ C-Beauty ’中的‘ C ’，到底是 China 还是 Chinese？" 中通生化总经理朱洪一开场就抛出这个问题。

他的答案很干脆：China-Beauty 的根基，得先从 Chinese-Beauty 扎下去，根基在于人。

谈及出海现状，朱洪直言不乐观。国内拼价格，到了外面变成自相残杀，把当地规则和信任一点点磨掉。中国企业在海外像 " 孤狼 "，没有行业后援，没有本土盟友。反观 J-Beauty、K-Beauty 的企业则能联合开发市场。语言不通、法规陌生、996 节奏不被买账，利润薄得像纸，服务撑不起来，信任无从谈起。

当然，C-Beauty 也有优势：产业集聚能力全球领先、更快、更便宜、更灵活、快速循环迭代。但光靠这些不够，朱洪提出了 C-Beauty 的五条价值观： 品质、效率、创新、责任、尊重。

他还指出，出海要将三件事贯彻到底： 供应链整合与效率、品质与品类创新、契约精神与合规经营。" 我们不是去战胜世界，而是去融入世界。"

朱洪明确了中通生化出海的三条底线：不做损害消费者的产品，不做目的地国违法违规的产品，不做没有利润的产品。

未来五年，中通生化将继续聚焦多品类功能智造，将功效进行到底；深耕特色品类，争取领先。

金镇镐：

C-Beauty 有三大核心竞争力

金镇镐从 K 文化、K-Beauty 成功因素及 C-Beauty 三个维度，剖析了韩国美妆与 ODM 的全球成功战略。

在 K 文化方面，金镇镐着重介绍了 K-Beauty。他表示，依托本土特色成分与前沿技术，K-Beauty 稳居潮流引领者地位。其出口规模位居全球第二，在美国、日本等市场已超越法国成为第一大进口来源国。

谈及 K-Beauty 的成功因素，金镇镐认为 核心在于产品、数字营销与顾客体验。产品上，融入人参等本土原料，以功效与品质带动复购；营销上，结合名人经济与趣味剂型构建数字营销体系；体验上，打造潮流打卡地，以亲民价格和实用体验与消费者紧密互动。此外，成熟的 ODM 体系承担了从企划、研发到生产的繁琐流程，使品牌能聚焦营销，成为其成功的坚实后盾。

关于全球美妆新主角 C-Beauty，金镇镐总结了三大核心竞争力： 一是基于数字化的超高速趋势创新，通过社交媒体与直播电商捕捉趋势并快速应用于新品； 二是蕴含中国特有情感的品牌理念，通过独特概念与故事塑造专属形象； 三是强大的制造集群与本土生态体系，依托上海研发与广州生产基地，实现研发到生产的一站式供应链。

金镇镐认为，若将 C-Beauty 的这三大优势与科玛的全球布局、研发实力及法规应对能力相结合，必将取得更大发展。科玛也将持续陪伴并支持 C-Beauty 走向全球。

美妆主理人坐下来，

共聊 C-Beauty 的全球化表达

在主论坛的最后，「美妆内行人」创始主编寒笑与雏菊的天空创始人菊大、菲鹿儿创始人方星、养生堂化妆品总经理吴依凡、SKINSHA PTE. LTD. 创始人朱治国等四位深耕行业多年的实战派掌门人展开圆桌对话，共同探讨了一个核心命题：如何让世界理解 C-Beauty？

寒笑率先破题。在他看来， 中国美妆的下一步是全球化——买全球、卖全球，在全球生产、全球流通、全球销售。而全球化的本质，不是把货卖出去，而是中国背后的资本和运营者，如何重新理解美妆这盘生意。

菊大则将品牌比作一段舞蹈。她说：" 每一个台下的观众在你舞动的时候看到的感受都是不一样的。 要想清楚我是谁，以及把想清楚的答案在产品中清晰地沉淀出来，让用户能感受到你的产品价值 "。

方星出海最早。菲鹿儿的彩妆已经卖到全球超过 50 个国家，也曾在国际展会上遭遇过 " 中国品牌订不到品牌馆 " 的尴尬。如今，在他的理解里， C-Beauty 其实就是 " 我们 " ——最大的驱动力是人，是这么多年来，菲鹿儿和整个行业共同努力做的一点点改变，让中国品牌在国际上受到了认可。

吴依凡带领养生堂从保健品跨界护肤，2017 年开创全球首个无水护肤体系，一路走到今天。谈到品牌出海，她回答得坦率：生意出海和品牌出海是两件事。 贸易是快逻辑，短期逐利；品牌是慢逻辑，需要持续性投入。当你准备把品牌做出海，实际上是在建立长期信任，而这份信任，绝不能被短期行为所消耗。

朱治国从新加坡回来，自称是 "C-Beauty 的搬运工 "。他代理了 60 多个中国美妆品牌，在东南亚市场开出 300-400 个零售终端。他坦言，在东南亚这个 " 大而不统一 " 的市场， 品牌出海最重要的就是本土化：语言的本土化、市场的本土化、包装的本土化。

四个品牌，四条路径，却指向同一个答案：C-Beauty 要被世界理解，首先要自己回答清楚—— " 我是谁 "。

本次大会同期举办的主题展览汇聚了 100+ 品牌、OEM、ODM、原料等精品展商，现场即可进行优质资源对接。

品牌端阵容亮眼：珀莱雅、韩束、自然堂、百雀羚等超级品牌，薇诺娜、可复美、谷雨、HBN 等科学品牌，彩棠、东边野兽、花知晓、花西子等美学品牌悉数亮相。上游端同样实力强劲，贝豪、无锡科玛、蔻诗曼嘉、诺斯贝尔、CENKON 中通、天图精化、Latop 立道集团等 ODM/OEM 智造力量，与杉海创新、上海克琴、唯铂莱、萨科 | 萨烁、福友新材料、优科生物等原料 / 包材创新企业及实验室同台展示。

8 月 7 日，还有两场分论坛将在上海宝龙美术馆陆续展开。分论坛一以 "C-Beauty 的技术前沿：创新走向何方？" 为主题，围绕原料创新与技术突围，探讨中国化妆品如何从跟跑走向引领；分论坛二则以 "C-Beauty 的价值叙事：如何找回自己？" 为题，聚焦品牌叙事与产品开品，探寻中国品牌如何讲好自己的故事。诚邀到会与 4000+ 行业同仁一道，探明产业细分趋势。

第十九届中国化妆品大会由品观 / 化妆品观察主办，主论坛战略合作贝豪集团、福瑞达生物股份、中通生化、无锡科玛，分论坛战略合作 Latop 立道集团、天图精化、上海克琴、晟薇药业、唯铂莱，颁奖盛典赞助南京美丽健康医研企转化中心。

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