风口上的板前餐饮，变局初现。

一边是头部品牌持续跟进。8 月 1 日，九毛九山西菜馆板前首店正式开业；同一周，西贝新品牌 " 天边羊多 " 在北京丰科万达亮相，烤串区采用板前吧台。

▲图源：九毛九

另一边却是汹涌的闭店潮。曾经的 " 排队王 " 肉肉大米，在今年上半年撤出郑州市场；开业仅半年的温野菜板前寿喜锅全球首店日前宣告闭店。

▲图源：大众点评

有人仓促离场，有人逆势加仓，曾经被 " 风口 " 托举着站上流量巅峰的板前餐饮，进入中场战事。

板前这股风

是怎么吹起来的？

" 板前料理 " 抖音话题播放量 2.5 亿，" 板前烤肉 "" 板前烤肉饭 " 等细分话题阅读量也破千万。短短一年时间，板前餐饮就从曾经的 " 小众体验 " 站上了流量 C 位。

业内，称2025 年为 " 板前元年 "。这一年，板前餐饮在中国迎来了真正意义上的 " 大爆发 "。

这一年的肉肉大米，工作日排队两三个小时是常态。媒体报道中，有肉肉大米门店日翻台超过 20 轮；陋食铭、梵云依家等板前餐饮开在各地的新店被 " 挤爆了 " ……社交平台上，年轻人一边喊着 " 排队也要吃 "，一边抱怨 " 怎么能排成这样 "。

▲图源：小红书

可视化的烹饪过程、自带烟火气的氛围感，天然适合拍摄与传播的就餐方式，让板前餐饮继漂亮饭、bistro 之后，成为年轻人争相打卡的新宠。

热度之下，有业内人士明确预测：" 板前会是最近两三年的风口 "。

连锁品牌闻风而动。煲仔皇、甘食记肥肠粉等知名品牌迅速加码，通过板前化改造切入风口。

▲图源：网络

风潮涌进更多赛道。梵云依家把麻辣烫搬到了板前；捏捏虎用板前模式卖饺子；新京熹北京涮肉落地板前涮肉模式……从快餐到正餐，板前被风口卷进 " 万物皆可板前 " 的新时代。

▲图源：网络

但在此之前，板前还是另一番光景。

板前模式最初源于日本料理，厨师在顾客面前的操作台现场料理、现点现做。

传入中国后，率先被高端日料 Omakase 餐厅采用，人均消费动辄上千元。

直到 2020 年前后，一批中式高端餐厅开始尝试将板前形式嫁接到中餐上。上海的 Obscura by 唐香，人均消费 2000 元以上；广州的 " 焯跃料理 " 人均超过 3000 元。这个阶段的板前餐饮，是少数人的精致体验。

转机出现在 2022 年，一批品牌开始沿着 " 平价板前 " 的路线创新门店模型。

2022 年底，肉肉大米在上海美罗城开出首店，人均 70 元左右。开业当天便引发排队。

2023 年，梵云依家在广州开出首家 " 板前生烫 "，人均 30 元上下；同年，陋食铭在徐州开出首家 " 板前烤肉饭 "，铁板上翻炒米饭和食材，30 秒出餐。

▲图源：网络

2024 年，煲仔皇启动板前化改造，把砂锅灶台从后厨搬到顾客面前。

这些品牌在不同赛道的探索，将板前模式带进了快餐、小吃、火锅等丰富的餐饮场景。进入 2025 年，板前餐饮的体量与声量以肉眼可见的速度增长。其中包括肉肉大米、梵云依家、陋食铭等品牌 " 不约而同 " 加速拓张，煲仔皇的板前模式也在全国大规模铺开。

消费者对 " 看得见的烹饪 " 的热情，叠加社交平台的裂变传播，让板前餐饮从小众赛道蜕变成了大众餐饮的集体狂欢。

有品牌加码布局，有门店半年就关张

板前餐饮热度未减，但分化已经开始

来到 2026 年，板前餐饮依旧热度不减。

集中在 8 月，就有两大头部品牌 " 高调 " 切入板前模式。

先是九毛九山西菜馆板前首店在广州开业。走进该店，入眼便是板前区，设有大约 10 个座位，由 3 位师傅加一位服务员共同服务。顾客可近距离观看厨师揉面、削面、飞入锅中的过程。

后是西贝新品牌 " 天边羊多 "在北京丰科万达亮相。店内设置明档 " 鲜羊肉铺 "，烤串区采用板前吧台设计，烧烤师傅现场烤制。

▲图源：大众点评

但两者与纯板前餐饮店有所不同，它们走的均是 "+ 板前 " 的混合模型，既保留了传统就餐空间，又加入板前体验。对于九毛九而言，板前区承担着 " 提效 " 的任务，对于西贝而言，" 天边羊多 " 是一次全新品牌试验，板前烤串吧台是其关键差异化设计之一。

不止于 " 餐 "，2026 年的 " 饮 " 也盯上了板前模式。极具代表性的是喜茶不断推进的 " 板前 " 测试。

7 月 8 日，喜茶全国首家工艺店在广州石牌桥开业。该店未明确为 " 板前 "，却处处透着 " 板前 " 味。店内，超长工艺吧台几乎贯穿全场，顾客可闲坐吧前看到制茶师现场煲茶、冲茶、制作黑巧小料等 " 手作 " 过程。

▲图源：喜茶

紧接着，喜茶又在上海、深圳、成都连开三家 " 炒冰实验室 "，采用鲜果现场手工现炒制作的方式。开业高峰时段排队超过 3 小时。

▲图源：喜茶

传统品类也刮进了板前风，卤煮也出了板前店。

2026 年 7 月，" 椿作 · 台州卤煮小馆 " 在上海浦东开业，开业不到半个月，直接登顶浦东小吃新店榜 TOP1。半米长的大卤锅摆在板前，顾客围坐吧台，师傅现点现捞、现切现煮。杭州，同样采取板前模式的 " 条泰 · 台州卤煮小馆 "，也是生意火爆。

▲图源：大众点评

新玩家涌入的同时，早期吃到红利的品牌却开始退场。

温野菜板前寿喜锅全球首店今年 1 月初在北京王府井开业，开业初期客流火爆，仅运营半年便宣告闭店。肉肉大米郑州两家门店全部关闭。

与此同时，板前餐饮开始走上了 " 漂亮饭 "、"bistro" 的老路，关于 " 形式大于内容 " 的质疑声越来越多。有声音甚至直接指出：" 市面上九成的板前，其实都是在‘装’ "；是 " 把餐厅包装成了剧场，厨师成了‘演员’ "。在这种背景下，靠颜值和氛围感收割第一波流量的板前餐厅，不少在复购率上了栽了跟头。

板前 " 退烧 " 后

烟火气的归途是什么？

一边是头部排队入场，一边是部分门店加速离场，2026 年的板前餐饮，耐人寻味。为什么？

1、当下的板前餐饮，不是日料专属，更多是 " 明档 " 的升级版

提起板前餐饮，很多人会天然将其和日料绑定在一起。但剥开 " 板前 " 的外壳，它的内核亦有着中式的一面，它的本质其实是中餐提倡已久的 " 明档 "。

中餐的明档传统由来已久。港式茶餐厅的烧腊挂炉、北方饺子馆的透明厨房、新式茶饮店里的现剥水果，消费者对 " 看得见的制作过程 " 并不陌生。区别在于，传统的中餐明档更多承担的是 " 展示卫生和食材 " 的功能，而如今的板前模式，将这种 " 看见 " 升级成了 " 沉浸式体验 "。

在板前模式中，厨师的动作被精心设计，烹饪过程具备一定的观赏性，但它的核心逻辑依然和明档一样是 " 被看见 "、" 被认可 "。因此，与其说板前是 " 日料入侵 "，不如说是 " 明档进化 "。

2、板前风口，暗合 " 预制菜焦虑 " 的流量波峰

板前的爆发，与预制菜争议的时间线几乎重叠。

2022 年至 2023 年，预制菜从 " 资本宠儿 " 变成 " 人人喊打 "，消费者对餐饮行业的信任危机达到峰值。进入 2025 年，接二连三的预制菜事件，更是将 " 餐饮信任 " 一次次推上风口浪尖。而这，恰恰就是中式板前餐饮在中国从萌芽到爆发的过程。

事实上，板前并非唯一踩中这个节点的模式。同一时期，" 现炒 " 回归，大批餐厅打出 " 拒绝预制菜 " 的口号；后厨直播兴起，镜头怼着炒锅拍，" 云监工 " 流行开来；烟火气小店迎来爆发，高德扫街榜截至 2026 年 8 月 12 日的数据显示，2025 年登上烟火小店榜的 5115 家小店，订单量同比增长 424%。那些能 " 看见 " 烹饪过程、食物来源的餐厅，更受消费者欢迎。

板前餐饮亦是这股大潮中的一朵浪花，同样迎合的是消费者对 " 真实感 " 的需求。

3、板前不会过气，过气的是 " 形式主义 "

当我们将板前视为 " 烟火气 " 的又一载体，视为对消费者 " 真实感 " 需求的回应，再次审视板前餐饮，就会发现有些板前餐饮 " 跑偏 " 了。

它们搭起了吧台，把厨师请到了前面，营造出 " 现场感 "。但食材品质、调味功夫、火候把控，这些真正的 " 产品力 "，才是决定顾客是否愿意再来的关键。有消费者打卡完贵价板前店后直言：" 概念大于口味，打卡一次足矣。"当消费者对一场 " 秀 " 的新鲜感消退，" 看过了 " 终究无法替代 " 吃好了 "。

" 表演 " 还成了溢价的借口。原本街边 10 元 8 串的钵钵鸡，加上 " 板前 " 人均卖到 90 多元。溢价与产品本身严重脱节，消费者为一场 " 秀 " 买单而非为一顿饭买单时，所谓的 " 烟火气 " 反而变成了一种讽刺。

显然，板前并非 " 特效滤镜 "，它是放大器。优点被放大，劣势也被放大。于板前餐饮而言，前端有看头、后端有吃头，板前才是加分项。

板前，其实是中餐对明档的全新演绎。

它掀起的这场关于 " 看得见的烹饪 " 的讨论，已经改变了行业对 " 体验 " 的认知。曾经藏在后厨的烟火气被请到了台前，食客与食物之间的距离被拉近，餐饮从 " 吃饱 "" 吃好 " 向 " 吃得明白 "" 吃得放心 " 迈出了一步。

但烟火气从来不只在板前。明档里的锅气、后厨直播里的颠勺、街边小店的现炒，每一种 " 被看见 " 的方式，都在回应同一个需求。这个需求不会消失，板前也不会消失。但那些只搭了 " 秀台 " 的形式主义，终究会被消费者抛弃。这也解释了，为什么 2026 年的板前餐饮会出现一边闭店潮汹涌、一边头部品牌逆势加仓的局面，因为有人搭的是 " 秀台 "，有人打磨的是产品与体验。

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