作者 | 铅笔道 黄小贵

编辑 | 铅笔道 邹蔚

封面图 | Alo 门店

8 月 12 日，运动生活方式品牌 Alo Yoga 天猫旗舰店正式上线。

一条裤子定价 1150 元，一双袜子 380 元。

高价没挡住热情，1 分钟成交额破 1000 万元，打破天猫运动户外行业新品牌开店纪录。有媒体统计（非官方数据），Alo 第一天销售额突破 5000 万元。

被称作 lululemon 最大对手的 Alo，能否复制前者在中国赚得盆满钵满的奇迹？

假装运动服的奢侈品牌

先说说 Alo 是个什么样的公司。

Alo Yoga 2007 年成立于美国洛杉矶，创始人 Danny Harris 和 Marco DeGeorge。品牌来自 Air（空气）、Land（大地）、Ocean（海洋） 三个英文单词的首字母缩写。

最初定位瑜伽服饰，主打 " 从瑜伽垫到街头 " 的生活方式概念。

从一开始，Alo" 明抢 "lululemon 的用户。 84% 的 Alo 门店开在 lululemon 门店 0.5 英里（约 800 米）范围内，纽约第五大道的旗舰店正对着 lululemon。数据机构 Earnest 的报告显示，63% 的 Alo 消费者同时也在买 lululemon。

Alo 增长极其凶猛——从 2 亿美元到 10 亿美元（约合人民币 67 亿）营收，只用了三年。据《福布斯》估算，母公司 Color Image Apparel 年收入已接近 20 亿美元（约合人民币 135 亿元），品牌估值在 80 亿至 100 亿美元（约合人民币 674 亿）之间。

Alo 的赚钱逻辑，和大多数运动品牌不太一样。

先看定价。在美国本土，Alo 和 lululemon 的价格基本对等，同品类产品处于同一价位。但到了中国，它又往上提了一档。天猫旗舰店数据显示，以标志性瑜伽裤和背心为例，Alo 比 lululemon 贵 15% 到 80% 不等；对比美国官网，中国定价也高出约 10%。

这不是失误，而是策略：打造一个 " 运动奢侈 " 品牌。

2025 年，Alo 推出定价 1200 至 3600 美元的包袋，直接对标传统奢侈品牌；太阳眼镜定价 250 至 375 美元；首款越野跑鞋在中国定价 2280 元，高于昂跑、萨洛蒙等专业运动品牌，触达了始祖鸟的价位区间。

选址上，它的首尔的亚洲旗舰店紧邻爱马仕之家，占地 6000 平方米；中国香港首店落在 K11 MUSEA，周围是 Louis Vuitton、Gucci。在运营团队上，它聘请曾任 Miu Miu CEO 的高管出任国际业务 CEO，挖来前纪梵希大中华区总经理负责中国区业务。

ECO 氪体创始合伙人、体育分析师陈点点告诉铅笔道，Alo 在中国的打法不完全像传统运动品牌，而更接近时尚类品牌的方式。

" 中国存在一类消费者，会通过购买某一个品牌，表达自己的审美、社会圈层、经济状况和社会地位。Alo 就是这样的品牌。消费者做购买决策时，可能不会把功能、性价比、质量放在最前面。当然前提还是穿起来要好看。在这个基础上，一部分人愿意通过 ' 买 Alo、穿 Alo' 来表达：我是一个更有品位、更懂运动生活方式的人。"

越多人穿 lululemon，就越有人想买 Alo ——因为我跟你穿的不一样，我比你更懂。

消费者买一种身份认同，这种心理在运动消费市场并不陌生——

始祖鸟从一件冲锋衣变成某种城市中产符号，萨洛蒙的越野鞋走进写字楼，On 昂跑出现在越来越多机场贵宾厅。

Alo 想做的，是类似的事情，瑜伽裤只是入口。

成不了第二个 lululemon

在中国，Alo 能不能做成第二个 lululemon？这是市场都在关心的问题。

Lululemon 的确提供了一个极具诱惑力的案例。

lululemon 2025 财年中国大陆净营收 17.55 亿美元，同比增长 29%。2026 财年第一季度，lululemon 在中国大陆收入达到 4.784 亿美元，同比增长 30%，占公司全球收入 19%。

然而，Alo 进入中国内地，面临的第一个对手，不是 lululemon，而是山寨。

在县城的服装店里，卖印着 Alo 标识的衣服。短视频直播间里，同款运动内衣只要两位数。电商平台上，与 Alo 高度近似的商标申请超过 1000 枚—— allo、ola、aol、olo ……消费者都分不清哪个是正品。

仅 2025 年 12 月，上海外高桥港、宁波北仑海关、宁波大榭海关就相继查扣印有 "Alo""Alo" 标识的帽子、鞋子等货物上万件，货值十余万元。

这种 " 品牌未到，山寨先行 " 的局面，对 Alo 来说是一把双刃剑。

坏消息是，山寨产品消耗了品牌口碑，也让消费者对品牌的认知产生了混乱。好消息是，山寨某种程度上也帮 Alo 做了免费的市场教育。

回到能否成为 lululemon 的话题。

陈点点的看法很明确：不可能，太晚了。

" 如果 Alo 五年前进入中国，我可能会认为它会成为 lululemon 非常大的竞争对手。但现在 lululemon 已经站稳了。"

除了上述的销售数据，lululemon 在中国门店超过 170 家，而 Alo 在内地暂时是零。

lululemon 最难以复制的核心竞争力，不仅是面料科技，也不是瑜伽裤本身，而是 " 人与人的连接 "。lululemon 从 1998 年品牌成立开始，就有很重的人与人连接的基因。它的很多门店导购更像你的运动搭子，给你推荐衣服时不一定上来就说这是新款，而是先问你平时做什么运动、什么场景，甚至可能给你一些运动建议。

陈点点认为，这种 " 活人感 " 不是互联网时代来了才做的，而是写在品牌 DNA 里的。" 它注重消费者穿了以后的感受，注重产品能够带来的情绪价值。"

Alo 也在尝试。今年 7 月，它在上海推出了为期八周的免费线下活动，覆盖跑步、城市漫步、户外瑜伽等场景。但这个过程会比较长。"lululemon 大概花了十年以上，才逐渐形成自己的一套中国战略和方法论。"

高端市场很诱人

即使成不了第二个 lululemon，但赛道本身，确实很诱人。

全球运动服饰市场 2026 年已突破 4820 亿美元，中国是第二大单一市场，零售额预计 1260 亿美元，占全球 26.1%。瑜伽与轻运动品类以 12.4% 的复合增速成为增长最快的赛道。

特别值得注意的是，在中国，2025 年高端瑜伽裤虽然销量只占 8.6%，却贡献了 35.3% 的销售额——利润最厚的那块蛋糕，就在千元以上的价格带。

消费者不需要每天练瑜伽，依然可以买瑜伽品牌的裤子上班、喝咖啡、坐飞机；也可以穿着跑步品牌去通勤，穿户外品牌逛商场。运动正在从一个具体场景变成日常生活的审美语言。

这解释了为什么这张牌桌越来越拥挤。

安踏明知道 MAIA ACTIVE 不可能轻易成为第二个 lululemon，仍然要买下来；Vuori 还在不断开店；Nike、阿迪达斯、李宁、Keep 甚至一些内衣和基础服饰品牌，都在做瑜伽、普拉提和运动休闲产品。对标 lululemon" 这场仗不一定能赢，但至少不能完全放弃 "。

因为市场足够大。一个品牌哪怕只拿到 3% 或 5%，都可能形成一门相当可观的生意。更重要的是，中国女性运动消费者的购买频次、消费意愿和尝试新品牌的意愿都足够高。

但陈点点提醒，想进入这个市场，第一件事不是看别人赚了多少钱，而是看自己手上到底有什么。

他列举了几种可能的路径：供应链能力极强，把成本压得很低，做到别人 95% 的水平但价格更有优势；有非常好的线上渠道，能触达过去品牌没有覆盖的人群；擅长社群运营，能快速形成种子用户；或者有明星 IP 自带巨大流量和消费力。

陈点点把 Alo 现在的状态比作一场刚刚起跑的马拉松：一个选手突然用百米速度冲到了前面。当然很快，但没人知道这个配速可以保持多久。

" 像 Alo 这样的品牌，我认为至少需要三年左右，才可能得到一个相对公允、更加真实的答案。"

中国并不缺愿意花 1000 元买一条裤子的人，真正的考验是，三年后，当那条裤子已经不再新鲜，当明星效应消退，当 Alo 从 " 小众暗号 " 变成商场里随处可见的 logo，还有多少人愿意买第二条、第三条。

lululemon 真正的成功，恰恰发生在这一刻之后，Alo 的中国故事，则刚刚跑完第一分钟。