作者：Mote莫特

中村藤吉 · 生茶果冻 礼盒版6杯装，抹茶和焙茶各3杯

这是我茶叶系列第32篇。

上篇写了祇园辻利，不少人被种草跑去下单了辻利之里蛋卷，还有人说馋哭了。

今天写京都老茶铺中村藤吉（NAKAMURA TOKICHI）。

一家172年的老茶铺，从幕后批发商成功转型为零售品牌。我相信这样的故事，值得非常多茶叶品牌借鉴。

我调研时发现一件有意思的事：中村藤吉是京都茶铺中消费者关注度最高的一家。谷歌地图上宇治本店有5446条评价，接近祇园辻利家茶寮都路里祇园本店的两倍；日本最大的餐厅点评网站食评网（Tabelog）全店合计超过3,000条，同样领先同行；Instagram粉丝约6.4万，超过祇园辻利和都路里之和。排队盛况也更夸张，平日等一两个小时很正常，周末旺季能排到三四个小时。

和祇园辻利一样，我也是被它家零食吸引的。生茶果冻，像琥珀一样，令人心动不已。但跟祇园辻利不一样的是，它做了将近150年的批发生意，到1990年代后期才被迫转型，时间比祇园辻利更晚。

只有9家店的中村藤吉2025年3月期营收31亿日元，约合人民币1.5亿元，同比增长约37%。

我很好奇，同样是百年老茶铺，同样做抹茶甜品，中村藤吉凭什么更火？它的转型之路是怎样的？做出来的茶叶零食有什么样的不同？以及最重要的是，中村藤吉的转型，是否最终成功带动了它家茶叶的销售？反正祇园辻利没有做到。

故事从一个茅草匠人的儿子说起。

茅草匠人的儿子

中村藤吉Logo

中村藤吉的故事，是从茅草开始的。

创始人藤吉的父亲六兵卫，原本是伏见（京都南部）的一个茅草匠人。1819年，六兵卫娶了宇治槙岛一个农户的女儿，藤吉是他们的次子。

茅草匠人家怎么跟茶扯上关系的？中村家后来发现的一本古文书《永代日记》记载，六兵卫搬到宇治后结识了备前池田藩的御用茶师星野宗以。具体怎么搭上的关系，没有说。

总之，藤吉很小就被送去给星野宗以当学徒。1854年，黑船来航的第二年，22岁的藤吉在宇治桥通开了自己的茶铺。

最初两年他用的名号是"丸屋藤吉"，后来改姓中村，但把"丸屋"的"丸"留了下来，变成了一个圆圈加十字的标记，172年没换过。

中村家还有一个很特别的传统：历代掌门人都要承袭"中村藤吉"这个名字，而且是正式改户籍。172年间六位掌门人，法定姓名全部叫中村藤吉。但是现任社长省悟是第七代，目前仍以本名活动。文章里大部分时候，我将用"X代目"（例如"六代目"）来称呼已改名的当事人。

创业之后仅仅十五到二十年间，他就不断买入周边的土地，扩大制茶工场，还跑到山阴地区开出了支店。这是中村藤吉最大的创业扩张期。二代目更进一步，拿茶去参加博览会得了奖，大正二年又取得了碾茶石臼电动化的专利，这个发明后来成了今天几乎所有机械石臼的原型。大正三年，家族精心建造了一栋至今仍坚固完好的本店建筑。

但从20世纪30年代到二战结束后，业务不断萎缩，田地和竹林被一块一块卖掉。到了泡沫经济时期，有人建议把整块地拆了建公寓。六代目后来在龙谷大学的一场讲演里回忆说：如果当时是我当社长，大概真的会把地卖了。但父亲谨慎，没有答应。

这个决定，恰恰保住了后来最值钱的东西：那栋大正时代的老房子，和那块地。

150年批发商，输给了超市

中村藤吉宇治本店正门，暖帘上印着丸十logo，四周是"铭、中、茶、村"四个字

中村藤吉做了将近150年的茶叶批发生意。上游从宇治的茶农收茶，下游供给消费地的问屋（批发商行）和零售店。这是日本茶叶行业延续了几百年的流通模式：产地的批发商到消费地的批发商，再到零售店。

六代目在龙谷大学讲演里提到，日本战后经济高速增长期（大约1955年到1973年），超市开始崛起，有人把茶叶包装好放在货架上自助售卖。伊藤园在1966年就开始这么做了。但他祖父那一辈的茶商根本看不起这种做法。

"在货架上摆着茶就能卖？"他们觉得是笑话。

结果新兴势力靠超市渠道大获成功。而像中村藤吉这样的传统茶商，守着旧的流通渠道，在经济高速增长期红利面前眼睁睁看着机会流逝。

到六代目1992年接手时，公司仍然以茶叶制造和批发为主业。

但更严重的问题发生了，日本人开始不泡茶了。我在前面伊藤园和祇园辻利的文章里都写过这个趋势：1972年是日本家庭绿茶购买量的峰值，此后一路走低。到1982年比峰值降了25%。静冈县做过调查，首都圈20多岁的上班族男性里，超过八成家里连急须（泡茶用的小茶壶）都没有了。

这时候的中村藤吉，五代目靠出租公寓等不动产收入补贴本业。

七代目省悟说：随着生活方式变化、饮茶需求下降，公司开始进行"赌上生存的改革"。

六代目先砍掉了一批百货店、超市、葬仪等利润低的渠道，然后开始尝试做茶叶甜品。1998年，抹茶软冰淇淋和抹茶生巧出现了。

但真正的转折还要等到2001年。

而要理解2001年发生了什么，得先知道六代目是什么样的人。

"逆子"开了京都最火的茶房

中村藤吉宇治本店茶房内景。头顶是大正时代制茶工厂原有的木梁结构，一根都没动，脚下是石材地面。

六代目，是个"逆子"。

他原名叫藤司，高中退学过，大学留过级，毕业后跑去大阪一家钢铁公司上班，不守规矩，很快被调去东京。24岁被父亲叫回宇治开罗森便利店，不到两年倒闭。走投无路才回到茶业，回来之后跟父亲天天吵架，甚至动过手。

有一次抓住父亲的衣领把他推倒在地，发现轻轻一推就倒了。从那一刻起他才意识到，父亲已经老了。之后再也没动过手。

39岁那年，父亲突然把印鉴、实印、银行印三枚章摆在他面前，说："明天开始你管银行。"40岁正式当社长。晚年父亲喝酒后才随口说出原因：40岁接手，失败了还来得及重来。如果到60岁才交班，就没有退路了。

就是这个人，2001年做了改变公司命运的决定：把自家大正时代的制茶工厂，改成茶房，是原封不动地改。

工厂的柱子和梁都不动，结构不改。土间上还留着当年农户推大八车运茶叶进来时轧出的车辙印，头顶的木梁跟一百多年前制茶工人看到的是同一根。中庭里有一棵约250年的黑松，叫"宝来舟松"，被选入宇治市名木百选。

2009年，这间建筑被认定为国家"重要文化的景观"。

茶房开了以后，六代目定了一条规矩：所有产品自家做。招牌产品生茶果冻从第一天起就坚持自家生产，从产品开发到制造全部由公司内部完成。

七代目省悟接手后，被问到顾客为什么愿意等那么久，他说最重要的是味道。"只是‘有一点好吃’也不行，我要的是好吃到惊人。"即使只是一款抹茶巧克力，他也会亲自反复试吃，直到风味和余味都达到理想状态。他父亲从做软冰淇淋那天起就说过一句话：如果顾客觉得这支软冰淇淋不好吃，他们也会认为我们的茶不好喝。

甚至连包装纸的厚度、顾客掀开门帘时手上感受到的分量，都经过计算。公司里偶尔有人说他已经到了"病态"的程度。

到2012年前后，甜品加茶房事业已占到全部销售额超过三成。

省悟说：茶是根和树干，甜品和茶房是枝叶。

如果说六代目是个逆子，那七代目就是个偏执狂。

这个家族的叛逆基因从来没断过。马上会看到，这种基因将帮助他们在产品创新上迎来大爆发。

两款超级爆品：一碗果冻和一杯芭菲

生茶果冻（生茶ゼリイ）堂食版：左边是抹茶口味，右边是焙茶口味

终于又到了汹涌的茶零食创新。中村藤吉有两款超级爆品。

第一款，生茶果冻。官网人气排名稳居第一。

抹茶的浓绿、焙茶的琥珀，摆在一起非常好看。

官网上有一段产品介绍："一直让我们着迷的茶的味道，能不能变成另一种形态？茶的味、色、香，哪怕1毫米都不能缺失。不强行延长保质期，不放粘腻的砂糖甜味，不加不必要的添加物。让人忍不住吃光的，原原本本的日本茶味道。变成果冻。"

名字里的"生"（Nama），在日语里意为新鲜、未经过度加工、保质期短。生茶果冻做法是自家用石臼现磨碾茶，直接把茶粉封入果冻中。那个浓得发黑的绿色，就是茶本身的颜色。

很遗憾，我还没有机会尝到，只能看消费者的评价，有一条代表性的评论：

"没想到味道这么清爽，很适合夏天。之前吃过他家的费南雪，很浓郁，所以以为生茶果冻也会又甜又浓，结果后味比想象中干净得多，很好入口。提醒一点，产品页面上写了保质期是‘含发货日在内冷藏4天’，我收到的时候第二天就到期了，这个要注意。"

它的口感跟普通果冻不一样。和菓子媒体oriori的评测者写道：它颠覆了我对"果冻"的认知，弹弹的，但又有韧劲，跟超市里的果冻完全不是一回事。

堂食版用陶碗盛，配白玉团子和红豆，1180日元一碗，约合人民币58元。礼盒版6杯装3340日元，约合人民币164元。

丸十芭菲（まるとパフェ）：左边是抹茶版，右边是焙茶版

第二款，丸十芭菲。

官网把它称为中村藤吉茶房的"象征性存在"。

顶部用抹茶粉撒出品牌屋号"丸十"的标记，还挺有仪式感。

我在上一篇祇园辻利里介绍过芭菲，parfait是法语"完美"的意思，一种用高脚玻璃杯从底到顶层层叠放冰淇淋、果冻、蛋糕、水果等食材的甜品。

宇治本店限定版2180日元一杯，约合人民币107元。去宇治排队的人，大部分就是冲着这一杯来的。

丸十芭菲不仅是一款产品，还是一个创新"平台"。

中村藤吉 宇治本店限定 · 竹筒丸十芭菲

每家门店的丸十芭菲，用的抹茶和内容都不一样。宇治本店用竹筒盛，竹筒是本店独有的器皿，其他分店用标准玻璃杯。季节限定版的春季芭菲，顶部logo还会从抹茶绿变成樱花粉色。

然后是各种限定版的轮番轰炸。银座GINZA SIX店出过"恋爱丸十芭菲"，用覆盆子巧克力奶油配浓厚抹茶，情人节限定。京都站店同期也出了一款，但把底味换成了焙茶。

银座店情人节限定"恋爱丸十芭菲"（コイスルまるとパフェ），覆盆子巧克力奶油配浓厚抹茶巧克力蛋糕。

京都站店还做过一款玉露版的丸十芭菲，玉露是日本最顶级的绿茶，采摘前遮光栽培，鲜味极浓。官方宣传的标题叫"吃着感受玉露"。玉露冰淇淋、玉露奶油、玉露馅、生茶果冻玉露版，每一层都是玉露，中间还插了山椒和葡萄柚来解腻。

还有一款最贵的"别制丸十芭菲"，2310日元，约合人民币113元，用的是手摘碾茶（抹茶的原料茶，蒸青后不揉捻直接干燥，碾磨成粉即为抹茶）做的抹茶冰淇淋和玉露做的夹心巧克力，只在宇治本店和京都站店限期供应。

一个芭菲，可以分别做出门店限定、季节限定、原料限定三个维度的创新，排列组合，更是可以出无数款。

你想尝遍所有味道，就得一家一家去、一季一季追。

还真有人跨城追着吃。一位消费者在note上记录了自己的路线：第一次在京都站店吃到丸十芭菲，后来去了宇治本店吃竹筒版，又跑到东京银座GINZA SIX店吃别制版，三次都点的丸十芭菲。她说还想试试四条店的手摘玉露版。

还有消费者在点评网站上吃完评价："这是我这辈子吃过最好吃的冰淇淋"。

不过，小心一点，不是所有人都喜欢。小红书上就有中国网友吐槽本店的那款："抹茶有一股很浓郁的海苔味，狠狠盖过抹茶味。"有人回复："好的抹茶就是有海苔味，但是这个味道很多很多人接受不了，那个竹筒的还挺好吃的。"

汹涌的茶零食：从软冰淇淋到羊羹

中村藤吉宇治金软冰淇淋

宇治金软冰淇淋（うじきんソフト），这是比生茶果冻和芭菲都更早的产品，1998年推出，官网沿革上介绍它是"经过多年反复试作"才开发出的产品。比2001年开茶房还早三年，是六代目转型的第一步。

华夫甜筒里装着抹茶软冰淇淋，上面堆着红豆和白玉团子，用勺子挖着吃。1100日元一支，约合人民币54元。有三种口味：纯抹茶、抹茶配牛奶、抹茶配焙茶。

有个博主的评价很有意思。他妻子是前茶道部成员，对世上所有"抹茶味"的东西都非常挑剔，辻利的她评价"一般"。就是这位妻子做了功课之后，专门带着全家来了中村藤吉。吃完评价说：好的抹茶味是能吃到甜的，不是只有苦。中村藤吉的软冰淇淋，先是上品的抹茶甜味，然后才是奶的甜味，这个顺序对了。

跟祇园辻利一楼外带的抹茶软冰淇淋扮演的角色一样，对很多游客来说，不想排一两个小时吃芭菲，买一支宇治金软冰淇淋就是最快犒劳自己的方式。

中村藤吉生茶巧克力

生茶巧克力（生ちゃこれーと）。前面生茶果冻讲过"生"的概念，这里也一样，强调的是新鲜、短保、入口即化。

大多数抹茶生巧克力是把抹茶粉撒在外面，中村藤吉不这么做。官网解释过原因：撒粉会破坏生巧克力的口感和平衡。他们要的是把抹茶揉进巧克力内部，用比利时白巧克力和鲜奶油做底，让茶变成不可缺少的原料，而不是表面的点缀。官网还说最近一次改良专门加大了抹茶的用量，"希望让大家更充分地感受到茶"。20粒装1400日元，约合人民币69元，冷藏保质期14天。

有人给它起了个别名叫"能吃的抹茶"。食评网上有人写："抹茶的苦味几乎没有，巧克力的口感顺滑柔和，甜度不腻，一块接一块很容易吃"。

前面提到省悟说过，即使只是一款抹茶巧克力，也会亲自反复试吃，直到风味和余味都对了。

茶Colate［抹茶］

茶Colate［抹茶］，这款产品命名非常讨巧，茶与Chocalate（巧克力）结合在一起，原本看上去"相貌平平"，结果吃起来却非常惊艳。

茶Colate做法是用厚厚一层抹茶烘焙巧克力夹在两片酥脆饼干中间。5个装1950日元，约合人民币96元，保质期30天，常温保存。

京都美食媒体kyotopi的评测者写道："本来以为就是个普通伴手礼，咬了一口发现食感很有意思，外面的饼干咬起来咔嚓咔嚓的，里面的巧克力又是酥酥散散的，两种口感撞在一起。"

对于我这种爱吃茶、爱甜的人来说，是无法抗拒的，我买的一盒，5分钟内干完。

它的包装，我也非常喜欢，外面的纸盒子设计成像削平的木块，白底纸盒上只印深绿色的丸十logo和"茶Colate"字样，简洁、干静。而包裹着巧克力的塑料袋包装，摸起来非常有质感。

特浓抹茶巧克力和特浓焙茶巧克力

特浓抹茶巧克力

还有两款硬质巧克力板：特浓抹茶巧克力和特浓焙茶巧克力。跟前面的生茶巧克力刚好相反，生茶巧克力是软的、入口即化、冷藏14天；这两款是硬的、掰开来吃、常温保存约3个月。

750日元一盒6片，约合人民币37元，是整个巧克力产品线里最便宜的，也是保质期最长的。

食评网上有位美食博主吃完评价："与其说是抹茶味的巧克力，不如说是巧克力味的抹茶。"

官网有一条10年老顾客的长评："大概10年前在本店随手买了一盒当京都伴手礼，那时候市面上还没有这么浓的抹茶巧克力。现在同类产品多了，但抹茶的层次和品质，其他家还是比不了。成了我们家京都伴手礼的固定选项。"

中村藤吉 · 抹茶长崎蛋糕

宇治提拉（うじていら），一款抹茶长崎蛋糕。

最吸引人的是，它切面是一整块浓绿色，看上去像一片青草。

官网的产品介绍开头就说："茶和烘焙点心，基本上不太合得来。"

茶的香气经不住高温，想让颜色不被烤黄、味道不被面粉盖掉，难度极高。

官网继续介绍："好几次差点放弃。想要的茶味不肯出来，想要的茶香立不住。光是把茶粉混进面糊里，到不了那个地方。"

最终做出来的成品，原料简单：鸡蛋、砂糖、小麦粉、水饴、抹茶。

1900日元一条，约合人民币93元，保质期14天。

中村藤吉丸十烤点心

丸十烤点心（マルトベイク），做法类似费南雪，但品牌给它创造了新名字。"丸十"是屋号，"烤"就是焼き上げた，丸十烤点心合在一起就是"中村藤吉本店的烤点心"。抹茶和焙茶两种口味，保质期28天，常温保存。

这款产品有一个挺有意思的改良故事。官方博客写道，原来的版本用的是费南雪的做法，刚出炉时很湿润，茶味也够，但放久了会变得黏糊糊的，嘴里会发腻，反而盖住了茶的味道。研发团队为了解决这个问题，调整了杏仁粉的品种和面粉的配比，目标是"时间放久了也好吃"。博客最后写了一句："顶着‘丸十’的名字，这款点心已经超出了费南雪的范畴。"

抹茶评测网站"抹茶手帖"上有一段评价："手上拿着就觉得沉，一口咬下去，‘湿润’已经不够形容了，是‘扎实’。气孔很细，黄油的浓郁和抹茶的苦味在嘴里慢慢化开。吃一条就有吃一整块蛋糕的满足感。"

茶羊羹，抹茶味（深绿色）和红豆味（深褐色）两款

茶羊羹，有抹茶味和焙茶味两种，一口大小的迷你装。5个一盒2280日元，约合人民币112元。保质期18个月，是中村藤吉所有产品里保质期最长的，常温保存。

有意思的是，我第一次吃到"羊羹"就是日本的产品，当时就奇怪，这像山楂糕一样的甜食怎么叫"羊羹"？

一查发现，"羊羹"这两个字确实来自中国，本来就是字面意思，就是用羊肉熬的热汤，放凉之后凝成肉冻。据说镰仓到室町时代，禅宗僧人把这个东西带到了日本，但禅宗不吃肉，就用红豆粉、小麦粉、葛粉做成类似羊肉冻的形状，当素斋吃。后来加了砂糖变成甜的，再后来用上了琼脂（洋菜，一种从海藻中提取的植物凝胶），才变成今天这种方方正正的固态点心。所以它从一开始就是"冻"的形态，只不过从羊肉冻变成了豆沙冻。中村藤吉的版本是在这个基础上，再把红豆换成白豆沙和抹茶。

有一条消费者评价挺好玩："第一次是在伊丹机场买的，茶香和清爽的甜味让人上瘾。"

反正我之前吃羊羹时也是一口气吃了5条，根本停不下来。

中村藤吉的官网上还有其他茶叶零食，包括兔菓子、焙茶糖、抹茶糖、饼干罐等产品，都非常有趣，也吸引人。

但我现在迫不及待地想看看它家的抹茶。

开门15分钟就卖光的抹茶，究竟是怎样的。

开门15分钟，抹茶全部卖光

中村藤吉的抹茶，用石臼研磨碾茶

关西电视台2025年5月到宇治本店实拍了一个场景：开店前大量外国游客已经排起了队，开门后消费者把罐装抹茶一罐一罐放进购物篮。大约15分钟，店里的抹茶就全部售罄。

七代目省悟在镜头前说，店里的抹茶长期处于售罄状态，现有供应根本满足不了需求。

这不只是中村藤吉一家的问题。2025年，包括抹茶在内的日本粉末状绿茶出口额从272亿日元猛增至604亿日元，翻了一倍多。但供给没跟上：京都碾茶产量反而下降了7.9%，价格却涨到上年的2.3倍。丸久小山园对抹茶全线限购，一保堂部分品种直接停售。

小红书里有位中国网友，非常逗，她在2025年7月18日发的贴，"一冲动"买了13份中村藤吉的抹茶，但是，"刚入坑就赶上了一波疯狂涨价，本来以为是冲动消费，居然一夜之间变成理财产品。"

中村藤吉也不得不暂停部分抹茶销售并实施限购。省悟在电视采访中说，海外顾客带来的抹茶销售出现了"过去从未经历过的增长"。在抹茶热的推动下，公司2025年3月期销售额约31亿日元，同比增长约37%。但他同时列出当前头号挑战就是：茶农在减少，抹茶产能已经到了极限。

而在店里，消费者正在从"来吃抹茶甜品"，变成"吃完甜品，再抢一罐真正的宇治抹茶回去"。抹茶不再只是甜品的配料，它自己变成了独立的零售爆品。

中村藤吉的抹茶，用石臼研磨碾茶，每小时只出40克。官网目前列了20款抹茶，从最高级的别制初昔（20克60,000日元，约2,940元）到入门级的浮岛之白（30克1,620日元，约80元），跨度非常大。

别制初昔抹茶（20克 60,000日元，约2,940元）

中村藤吉的抹茶等级从高到低大致排列如下，以及当前（2026年8月23日）的价格，同时要说下坏消息，部分产品可能将于9月1号再涨价：

别制系列（最顶级）：

别制初昔 一号：20克 60,000日元（约2,940元）

别制初昔 二号：20克 45,000日元（约2,205元）

别制初昔 参号：20克 30,000日元（约1,470元）

"昔"系列（适合浓茶）：

初昔：30克 16,200日元（约795元）

初の昔：30克 6,480日元（约318元）

宇治の昔：30克 5,400日元（约265元）

"白"系列（适合薄茶）：

浮岛の白：30克 1,620日元（约80元）

名称以"昔"结尾的，多数可以做浓茶（抹茶用量多、加水少，搅出来浓稠如糊，用于正式茶道），原料和价格更高；以"白"结尾的，主要用于薄茶（抹茶用量少、加水多，打出泡沫，日常饮用更常见），苦涩更明显，价格较低。还有一些标注了"御好"的，代表获得了特定茶道家元的认可。中村藤吉同时服务表千家、里千家和武者小路千家三大流派。

官网给每款抹茶都配了一张风味图。五个维度从淡到强打分。

我把最贵的别制初昔壱号（20克60000日元，约合人民币2940元）和最便宜的浮岛之白（30克1620日元，约合80元）的风味图放在一起对比，发现一个有意思的事：最贵的那款，鲜味、甜味、香气、层次感全部接近满格，但苦涩味几乎贴着最低。最便宜的那款刚好反过来，苦涩味是全场最高的，其他四项全部贴底。

最直接的结论就是：贵的抹茶不苦，反而更甜、更鲜，苦涩味最低。便宜的抹茶才苦。

最贵款：别制初昔「壹号」风味图

最便宜款：浮岛之白风味图

所以，难怪我平时喝到的大多数抹茶都是极苦，疯狂加糖都盖不住苦涩。原来抹茶跟茶叶一样要分等级。

到这里，我有几个问题：

1. 它是怎样做出不同等级的抹茶？

2. 中村藤吉的抹茶跟其他传统老铺有什么优势？

3. 消费者怎样反馈的？

4. 它家的名称中村藤吉（NAKAMURA TOKICHI），英文也不好记。为什么老外纷至沓来？怎么找来的？

我逐一去了解了，再回答：

先回答第一个问题：它是怎样做出不同等级的抹茶？

决定抹茶等级的核心是四件事：遮光多久、摘哪片叶子、熟成多久、怎么磨。遮光越久，鲜味越强苦味越低。只摘春天第一茬最嫩的芽，手工采。碾茶在低温仓库里放半年以上，让风味变圆润。最后用石臼慢磨，每小时只出30到50克。每一步都在花更多时间、更多人工、更低效率，换来的是苦涩味越来越少，鲜味和甜味越来越明显。

不过，这些所有抹茶厂商都会做。真正拉开等级差距的，还得从源头开始。说白了，最好的抹茶来自最好的茶叶。

中村藤吉的别制初昔系列，全部用的是"朝日"品种。"朝日"是碾茶里交易价最高的品种，但只占京都碾茶种植面积的1%左右。太难伺候了，采摘窗口极短，产量上不去，宇治茶农管它叫"难伺候的贵妇"。

同样是朝日，产地不同味道就完全不同。一号和二号用的是白川的，鲜味很厚很重；三号换了五个庄的，鲜味没那么猛，但香气收尾特别长。

然后是拼配和时间。茶师把不同碾茶按比例调配，同样的料不同的人组出来味道完全不同，跟葡萄酒调配一个道理。一号的熟成（经过一段时间低温存放，让茶的风味变得更加柔和、圆润）最短一年、最长两年，普通等级几个月就上了。

了解了这些，我也大概才理解了，为什么抹茶产能跟不上。

第二个问题：中村藤吉的抹茶跟其他传统老铺有什么优势？

中村藤吉的抹茶，纯从品质角度讲，跟丸久小山园、一保堂这些宇治老铺是同一级别的选手。

但最关键的优势可能就是它家排队几个小时的茶铺。消费者先通过芭菲和果冻认识了中村藤吉，吃完觉得好吃，才开始好奇它家抹茶是什么味道。

关西电视台拍到的"开门15分钟抹茶全部卖光"，抢购的很多就是刚吃完甜品的游客。

从这里倒是看出中村藤吉与祇园辻利的区别，祇园辻利的零食产品并没有显著给它家的抹茶、茶叶导流，但是中村藤吉成功做到了。

第三个问题：消费者对抹茶怎样反馈的？

消费者评价里有一个有意思的现象。我统计了官网8款代表性抹茶的购买评价，约九成是五星。但最贵的别制初昔一号（壱號），20克60000日元，约合人民币2940元，官网评价是零。只找到日本老牌文学杂志《文艺春秋PLUS》介绍过它，形容"鲜味浓厚，余韵悠长"。

中村藤吉真正有较多消费者反馈的是2000到6500日元之间的产品。

我在Reddit上翻到一篇很有意思的帖子，一位海外消费者同时买了三款抹茶做拿铁，打分差距很大：中间价位的祥之昔满分，理由是颜色鲜亮，有坚果香，鲜味能穿透燕麦奶。藤之白只拿了2.5分，放进牛奶之后剩下的主要是青草味。还有一位给宇治之昔打了9.7分（满分10分），说几乎没有苦味，适合"喝惯了拿铁、想开始试试直接泡着喝"的人。

60000日元的别制初昔一号我不敢入手，但为了搞明白好抹茶到底什么味，狠狠心买了宇治之昔（宇治の昔），京东上30g，极小一罐，就要1164.15元。

按照包装上的建议用80度热水直接冲泡，我感受到最大的不同是没有"苦涩"味，但也没有太明显的鲜味和甜味，味道普通，我先后加了糖和牛奶，冲牛奶确实不错，终于感受到抹茶的"柔和"与"甘甜"，贵有贵的道理。同时不得不说，它的包装非常精巧、高级。

宇治之昔（宇治の昔）抹茶 30g

第四个问题：它家的名称中村藤吉（NAKAMURA TOKICHI），英文也不好记。为什么老外纷至沓来？怎么找来的？

这是我非常好奇的问题，我也是花了老半天才搞明白祇园辻利、丸久小山园、伊藤久右卫门、一保堂茶铺和福寿园大概是什么，而京都还有一堆名字相似的老铺，我根本搞不清。但是，在谷歌点评里，大部分是欧美老外写的英文评论，中村藤吉的数据达到5446条，高于排名第二的伊藤久右卫门宇治本店的3630条，也远高于祇园辻利，是所有茶铺里最高的，但那么多老外怎么知道要去"中村藤吉"？

大致了解下来，发现，原来外国游客不需要记住复杂的"NAKAMURA TOKICHI（中村藤吉）"这个名字。他们记住的是三个更简单的词：Uji（宇治）、Matcha（抹茶）、Parfait（芭菲）。

宇治本店离JR宇治站步行1分钟，附近就是世界遗产平等院，绝大多数去平等院的游客都会路过它家门口。

TripAdvisor上标准攻略就是"到宇治→先去中村藤吉拿号→趁等位去逛平等院→回来吃芭菲"（Trip.com宇治攻略）。

谷歌5446条评价、TripAdvisor（猫途鹰）宇治餐厅排名第一，搜"Uji restaurant"（宇治餐厅）或"Kyoto matcha"（京都抹茶）它都在最前面。有条TripAdvisor评价写道："旁边坐的全是欧美人、中国人、韩国人。这就是互联网时代。"

而且不只是算法在推它。京都府官方旅游网站Another Kyoto（另一个京都）直接把它列为宇治"必去"之一，宇治一日游攻略的FAQ第一条就写："If this is your first visit to Uji, start with Nakamura Tokichi’s main branch and Itoh Kyuemon."（如果你是第一次来宇治，从中村藤吉本店和伊藤久右卫门开始。）面向外国游客的日本旅游媒体MATCHA，宇治专题里也直接推荐了中村藤吉的挽茶体验：游客可以亲手把碾茶磨成抹茶，再现场冲泡品尝。

东南亚最大的日本旅游攻略网站BringYou，宇治攻略开篇第一个推荐就是中村藤吉，原文写道："This place is an absolute legend, trust me!"（这地方绝对是传奇，相信我！）然后告诉读者做好排队90分钟的准备。

难怪要排长长的队，难怪开门15分钟，抹茶全卖光。

顺便说下，中村藤吉在宇治有两家店，另一家是平等院表参道上的平等院店。中国游客在小红书上尤其喜欢推荐后者，因为它临着宇治川，二楼靠窗可以一边吃抹茶甜品，一边眺望河流、宇治桥和对岸山景，拍照非常出片。

看完茶零食和抹茶，下面看看茶叶究竟怎样。

把茶塞进了咖啡机

方块茶包（Cube系列）

说实话，如果不是写这篇文章，我同样不会去认真看中村藤吉的茶叶页面。跟祇园辻利一样，我完全被它家的零食吸引住了，前面那些生茶果冻、芭菲、生茶巧克力实在太抢眼了。

此外，近年由于抹茶受关注，在消费者心目中，这些老铺很容易被简单归类为"抹茶店"。中村藤吉社长自己也说，抹茶当然非常重要，是核心品类之一，但他们真正在做的是经营日本茶整体：煎茶、玉露、抹茶、焙茶，京都南部北部各个产区，不同土地养分和气候造就的连续而多样的风味，他们长久以来一直在综合采购、经营这些茶。

我同样好奇一个问题：做了这么多甜品和零食，茶叶到底怎么样了？甜品有没有反过来带动茶叶的销售？

但我只能查到2012年前后的学术研究给过一个数据：经过10多年的发展，甜品加茶房已超过总销售额的三成，剩下将近七成仍然是茶叶相关的业务。但今天的数据我看不到。

但是与祇园辻利一样，它的消费者评价里，大多数提及的是它家的甜品，生茶果冻、丸十芭菲、竹筒，以及排队多久。几乎没有人说"中村藤吉买茶叶"。

官网的人气排名：第一名是生茶果冻，第二名是抹茶入门款，第三名才轮到冷泡煎茶茶包。

所以我的判断是，发展到今天，中村藤吉应该已经是以甜品为主体了。

但可以肯定的是，中村藤吉仍然是把"茶叶"作为公司的基本盘在运营。而甜品在近年是显著带动了"抹茶"的销售。

六代目说过：做甜品和茶房，是为了伸出新的枝叶，把"茶"这根树干变得更粗。

中村藤吉对茶叶的重视程度跟祇园辻利不一样，包装设计更有质感、现代感，同时在产品创新上更加积极。

它家产品线覆盖了煎茶、玉露、焙茶、冠茶，还有一款独有的"中村茶"。这个中村茶挺有意思，把煎茶、玉露等7种茶叶按秘传比例拼在一起，从冷水到高温水，换个温度就能喝出不同的味道。是推荐给第一次到店顾客的入门茶。

我在天猫和京东上分别买了煎茶（96元）和中村茶（260.08元）回来。

第一次泡它家煎茶，泡久了苦得要死，差点劝退，主要是因为茶包里的茶叶大多是碎末和茎，苦味出来特别快，我用100度、80度、60度泡基本上都挺苦，后来分别试了50度水和冰水，终于喝出了温润的口感。

后来泡了中村茶，用80度，第一口喝出了海苔味，稍久一点也非常苦。它的茶包同样是茶碎。我用各种温度泡，发现更贵的中村茶反而不如它家煎茶好喝。

同时，我发现一个有意思的细节。我统计了官网78个茶叶商品条目，其中袋泡茶占了30个，接近四成。而且基本都是三角立体茶包，就是金字塔形状的，能让茶叶在水里充分舒展。

我之前在茶叶的文章里写过一个观点：袋泡茶可能是目前喝茶最便利的形态，甚至可以说是唯一最便利的形态。中村藤吉显然也是这么想的，它一直在朝着喝茶的便利性进化。

后面，中村藤吉也越来越大胆。

它居然跟KEURIG合作，把中村茶做成了K-Cup胶囊。KEURIG就是类似雀巢Nespresso的那种系统，一颗胶囊按一个按钮就出一杯。

而且不是中村藤吉主动的。品牌专题页上写，最初是"KEURIG方面的猛烈追求"。中村藤吉一开始犹豫，怕做不出对的味道。但后来想通了：泡茶的人越来越少，如果有一种方式既方便又能喝到正经的茶，为什么不试？直接放传统茶叶进胶囊不行，味道差很远。研发团队大量尝试，在京都产浅蒸茶叶基础上加入鹿儿岛产深蒸煎茶，才重现了中村茶的风味。2019年发售。

从散茶到金字塔茶包到胶囊，每一步都是朝更便利的方向进化。

所以，中村藤吉给我的感觉是，这家传统老铺，一点也没有历史负担，更加创新与现代。

9家店，31亿，冲100亿

四条店限定甜品，玻璃碗里是透明的寒天冻，嵌着茶叶碎和红豆粒，配抹茶团子（绿色）、焙茶团子（褐色）和白玉团子，旁边一小碟柑橘糖浆淋上去吃

中村藤吉做了172多年，只有9家店，全部在日本，全部直营。31亿日元，约合人民币1.5亿元。六代目1992年接手时公司只有4个人，现在204人。它也尝试过走向海外，2015年在香港尖沙咀开了第一家海外店，最多开到8家，但2019年全部撤了。

跟祇园辻利一样，如果没有甜品和零食的转型，大部分消费者可能根本不知道这个品牌。是生茶果冻、芭菲、生茶巧克力这些东西，把一个宇治的茶叶批发商拽到了消费者面前。

2025年它提交了"100亿宣言"，目标2034年做到100亿日元。但最大的瓶颈不是需求不够，是茶农在减少，抹茶产能跟不上。

省悟说："我希望我们今天所做的事情，能在100年后被那时的人称作‘传统’。"初代从茅草匠人家转行做茶商，二代目搞出石臼电动化专利，六代目把工厂改成茶房，七代目把宇治茶塞进了咖啡机。每一代做的事在上一代看来都像叛逆，回过头看，都变成了传统的一部分。

这是我茶叶系列第32篇。

第33篇，仍然继续写京都茶叶老铺，伊藤久右卫门，这家公司做茶甜品也很厉害，它把抹茶甜品搬到了网上，9次拿下乐天年度最佳店铺大奖。

祇园辻利、中村藤吉、伊藤久右卫门刚好凑成了"甜品三部曲"了。

参考来源：

[1] 中村藤吉本店公式サイト「沿革」「中村藤吉本店について」，2026.08.19查询，中村藤吉本店

 —创始人家族史、永代日记发现、石臼专利、天皇献茶等核心史实

[2] 中村藤吉本店代表取締役讲演全文，2013.10.31，龍谷大学経済学部「老舗プロジェクト」

 —六代目口述家族史：创业、扩张、衰退、父子冲突、社长就任全过程

[3] 传统存在于"提问"之中，2026.03.05，株式会社日本之力

 —七代目省悟对谈：从批发到体验的转型、品控细节、"100年后叫它传统"

[4] 第53期嘉宾：中村藤吉本店社长中村省悟，2023.09.02，TOKYO FM

 —省悟个人经历、"不擅长守"、父亲突然开茶室的细节

[5] 株式会社中村藤吉本店100億宣言，2025年，中小企业增长ポータル

 —31亿日元营收、100亿目标、五大课题、五大增长手段

[6] 中村藤吉本店 × KEURIG特别访谈，2026.08.19查询，KEURIG品牌专题

 —省悟谈茶的坚持、茶室开设、手工制作规矩、K-Cup合作

[7] 中村藤吉本店 抹茶商品一覧，2026.08.19查询，中村藤吉本店官网

 —20款抹茶完整目录、价格、等级体系

[8] 中村藤吉本店 Google Maps评价，2026.08.19查询，Google Maps

 —5446条评价，4.4分；消费者心智分析

[9] 宇治の抹茶…外国人に大人気 15分で完売も，2025.05，関西テレビ（FNN）

 —开门15分钟抹茶售罄实拍、省悟谈供应紧张

[10] nakamura_tokichi_global Instagram，2026.08.19查询，Instagram

 —全球账号产品图、互动数据分析

[11] 創業第172年のスタートアップ，2026.08.13更新，中村藤吉本店招聘页面

 —品牌宣言全文、"茶是根和树干"的定位表述

[12] 日本中小企业学会论文（中村藤吉本店案例），约2013年，J-STAGE

 —六代目采访：转型前后营收结构、甜品+茶房占比超三成

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